Заливка плиты на ленточный фундамент

Содержание

Как залить плиту под фундамент своими руками

Заливка плиты на ленточный фундамент

Фундаментные конструкции могут иметь различное устройство. Одной из таких разновидностей является плиточное основание.

Использование этого варианта оправдано в случаях, когда характеристики грунта оставляют желать лучшего, и не существует более доступных способов решения проблемы. Как залить плиту под фундамент?

От правильного ответа на этот вопрос будет зависеть надёжность будущего строения.

Каким может быть плитное основание

Различают два типа фундаментных конструкций:

  • Обычная забетонированная подушка;
  • Фундамент, обладающий рёбрами жёсткости.

Остальные виды относятся к совместимым сооружениям. Например, свайные плиты или ленточно-плиточные конструкции.

Последний тип наиболее востребован в строениях, содержащих подвальные помещения. Выкапывается котлован и устанавливается забетонированная подушка. На неё производят установку основания. Основную нагрузку несёт ленточный фундамент.

Наиболее прочную основу представляет собой плита, в состав которой входят рёбра жёсткости. Для её сооружения требуется разнообразный строительный материал и значительные трудовые ресурсы, но полученный результат радует надёжностью конструкции.

Какие преимущества характерны для монолитных плит

К преимуществам данных конструкций можно отнести:

  • Невысокую стоимость материалов;
  • Простоту сооружения;
  • Хорошие несущие характеристики, образующиеся в результате большого периметра соприкосновения с почвой;
  • При больших колебаниях температур не происходит деформации сооружения. Оно может равномерно подниматься и опускаться. Это является следствием жёсткости платформы;
  • Плитный фундамент может использоваться как перекрытие цокольных помещений. Произойдёт экономия денежных ресурсов. Можно обойтись без напольных перекрытий;
  • Подобные сооружения можно возводить на грунте со сложным составом.

Особенности монолитных плит

Строение должно обладать надёжным фундаментом. Для этого в его состав должны входить качественная бетонная смесь и прочная арматура.

Узнать больше о достоинствах монолитных плит и нюансах подготовки к заливу фундамента вы сможете просмотрев видео:

Плитное основание хорошо подойдёт для зданий с низким полом относительно земли. Тогда отпадёт необходимость в цокольных перекрытиях и ростверках. Если фундамент будет располагаться на небольшой глубине, значительно уменьшатся затраты на строительные материалы.

При решении вопроса, как залить плиту под фундамент, требуется соблюдать определённые правила. Часто деформация строения происходит в результате некачественного строительства основания.

Причиной возникновения подобных ситуаций становятся человеческие ошибки при возведении фундаментной плиты.

Как заливается монолитная плита

Обычно заливка плиты осуществляется в один заход, поэтому перед началом работ следует приготовить достаточное количество бетонного раствора. Его должно хватить на весь процесс. Операции отличаются достаточной сложностью.

По строительному желобу подаётся бетонный состав. Для того чтобы была охвачена вся площадь опалубки, необходимо применять желоб с большим размером.

Монолитный фундамент сооружается методом сплошного армирования, поэтому для него характерна высокая прочность. Он гарантировано не просядет и сможет выдержать большую нагрузку и перепады температур. На толщину конструкции окажет влияние тип сооружения.

Этапы строительства основания

Технологический процесс заливки основания состоит из нескольких стадий:

  • На начальном этапе производится обследование грунтовой поверхности. Определяется места с перепадами высоты;
  • Неровности земляной поверхности убираются. Производят тщательное выравнивание строительного участка;
  • Осуществляется подготовка песка и щебня для обустройства бетонной подушки;
  • Производится укладка элементов гидроизоляции;
  • Изготавливается устройство опалубки;
  • Конструируется каркас из двойной арматуры. Его соединяют с помощью специальной проволоки;
  • Осуществляют заливку фундаментной плиты бетонным составом. Заливку последнего слоя нужно произвести за короткий промежуток времени. Работы лучше осуществлять с помощью бетононасоса или миксера. Полученную поверхность следует тщательно разгладить и разровнять;
  • Для схватывания конструкции, её накрывают плёнкой и оставляют на месяц;
  • Установка утеплителя.

Для того чтобы строение хорошо сохраняло тепло, следует произвести утепление плитного фундамента с помощью различных утеплителей.

Иногда при сооружении зданий утепляется пространство под основанием, но в большинстве случаев утеплитель укладывается непосредственно в половое покрытие. Для того чтобы осуществить теплоизоляцию плит из бетона используют пенопласт.

Посмотрите видео, чтобы более детально ознакомиться с этапами заливки плиточного монолитного фундамента:

Правильное выполнение бетонного замеса

Рассматривая вопрос, как залить плиту под фундамент, следует ознакомиться со способами приготовления бетонной смеси. Для экономии средств можно самостоятельно сделать замес на участке строительства.

Наличие рабочей бетономешалки сделает процесс менее трудоёмким. Устройство потребляет мощность 200 Вт и выше. За одну операцию можно приготовить до 200 литров бетонного состава.

Использование бетономешалки позволит улучшить качество бетона. В ней равномерно перемешиваются все составляющие и при этом не образуются комки. Хорошо разместить бетономешалку рядом с объектом заливки.

В результате этого уменьшаться затрачиваемые силы. Для того, чтобы работа была комфортной, следует применять удобные инструменты, приспособленные для взаимодействия с сухими и влажными веществами, иначе будет происходить их прилипание к влажной поверхности.

Правильное выполнение заливки

При заливке плиты бетонным раствором лучше использовать один заход. У некоторых строителей этот процесс разбивается на несколько операций и сначала заливается половина фундамента. Для этого потребуется создание вертикальных перегородок.

Обязательным условием является заливка полной высоты опалубки.

Считается, что необходимо наличие наклонного шва. Для этого делается угловая перегородка. При строительстве малоэтажных сооружений можно применять метод частичной заливки. В этих случаях не требуются особенная устойчивость фундаментной конструкции.

Не рекомендуется делать горизонтальные швы рядом с горизонтальной арматурой. При идеальном варианте металл не должен располагаться на стыке. Если заливка осуществляется небольшими площадями, следует предусмотреть наличие вертикальных швов.

Источник: http://sdelai-fundament.ru/kak-zalit-plitu-pod-fundament.html

Правила укладки монолитной плиты на ленточном фундаменте

При планировании фундамента под дом, преимущественно выбирается вариант, когда используется монолитная плита на ленточном фундаменте.

Данное основание наиболее предпочтительно по сравнению с другими видами фундаментов благодаря хорошей устойчивости на нестабильных грунтах. Этот вид базиса равномерно переносит нагрузку от стен здания и давит всей своей площадью на грунт.

Сбор информации и подготовка

Чтобы избежать непоправимых ошибок, исполнение работ должно быть обдуманным, а подход к процессу серьезным и взвешенным. Дом начинается с фундамента и чтобы он был надежным необходимо разбираться в деталях.

Любое строительство начинается с широкомасштабных подготовительных работ. Тем более, когда речь идет об основании под будущее здание. Мелочей здесь нет и начинать следует с обследования площадки, то есть качественных характеристик грунтов.

Принцип устройства фундамента

Данный вид базиса тем и хорош, что используется в районах, где подземные воды близки к поверхности, грунты торфяные и «плывут». Но, тем не менее, геодезическое исследование обязательно, поскольку даст возможность спланировать не только в целом фундамент под дом, но и поможет в расчетах с определением технических параметров основания, обустройстве гидроизоляции или отказа от нее и пр.

Сведения прикладного характера

Вот один из вариантов для торфяных почв. Пошаговая инструкция этапов:

  1. Снимается метровый слой торфа и таким образом готовится котлован.
  2. Выравнивается дно с допустимой разницей 3-5 см.
  3. На дно укладывается песок, увлажняется и утрамбовывается.
  4. На подготовленную «подушку» укладывается геотекстиль.
  5. Следующий пласт состоит из щебенки, который также уплотняется трамбовкой.
  6. Устанавливается опалубочная конструкция, обязательная при монолитных основаниях.
  7. Сваривается и устанавливается арматура для создания гидроизоляционного барьера.
  8. Скелет арматуры выставляется в два уровня: нижний на растяжение, верхний на стяжку.
  9. Заливается бетонная смесь, с помощью виброинструмента утрамбовывается путем удаления пузырьков воздуха из бетона.
  10. Поверхность разглаживается и оставляется просыхать.
  11. Плита готова и через 2-3 недели снимается опалубка.
  12. Если работы по возведению стен переносятся на весну, фундамент в зиму закрывается рубероидом, опалубка остается.

Следующее описание рассчитано на грунты разной рыхлости и промерзания, можно назвать это общим планом действий.

После того как вырыт котлован необходимо продолжить работы по подчистке дна котлована. Сделать это можно как вручную (при помощи лопаты) допустимой погрешностью в пять см, так и с привлечением спецтехники (миниэкскаватор), которая оборудована ковшом без зубьев (планировочный ковш) с использованием лазерного нивелира выравнивается дно будущего основания под монолитную плиту.

Читайте также  Поднятие дома и заливка фундамента

Далее на «разглаженное» дно необходимо залить бетонную подготовку. Для этого используется низкомарочный бетон, пласт которого равен порядка 10 см. Это поможет снизить погрешность по горизонту основания.

Далее на подбетонку наносится подбетонный праймер. Проще говоря, слой, который улучшит адгезию (сцепление) следующих пластов битумной гидроизоляции.

Технология укладки следующая. На битумный праймер заполняется двухслойная гидроизоляция. Один слой гидроизоляции идет вдоль, другой – поперек плоскости монолита.

Обязательной является опалубка, без которой залить монолитный фундамент невозможно. Наиболее подходящим материалом для этого является ламинированная фанера.

Монолитная плита на ленточном фундаменте имеет особенность в том, что ленты в таком основании предусмотрены для тех мест, где не предполагается большая нагрузка, то есть речь идет о пристройках различных террас, лестниц, веранд, крыльца.

Используется при таком устройстве основание классическое армирование. Что это значит? Оно представляет собой процесс армирования двумя сетками. Нижняя предназначена для растяжения, верхняя – на сжатие.

После готовности гидроизоляции и установки опалубки вяжется нижняя сетка. Нижний слой арматуры устанавливается на специальные подставки. На конечной стадии заливается бетон, который обязательно надо «утрамбовывать при помощи вибро» данная процедура позволит удалить пузырьки воздуха из бетонной смеси и сделает монолит более качественным и крепким.

Так, в общих чертах выглядит устройство монолитной плиты.

Монолитно-ленточное основание

Область применения

Довольно часто перестраховываясь для возведения дома, выбирается именно монолитная плита на ленточном фундаменте. Данный базис является универсальным в плане стойкости, как на прочных грунтах, так и на тех, которые имеют близость к поверхности подземных вод или торфяной состав почвы. Перечислить можно следующие аспекты, которые подвигают к выбору именно этого основания:

  • планируемый дом будет иметь значительный вес за счет используемых материалов или большой этажности,
  • сыпучие или «плавающие» грунты,
  • неравномерность почвы на сжимаемость,
  • высокий уровень талых вод и близость подземных к поверхности будущей строительной площадке.

Строительство именно такого фундамента обусловлено целым рядом положительных моментов:

  • монолитная плита на ленточном фундаменте способна компенсировать вертикальные и горизонтальные смещения почвы,
  • сооружение очень просто в проектировании и универсально для всех строений на любых грунтах,
  • возможность сооружения цокольного этажа, не подверженного воздействию воды.

Начальные этапы

Теперь более подробно о монолитной конструкции. Она чаще всего предпочтительна, поскольку однозначно более прочная, чем сборные варианты. Для сведения, все имеющиеся небоскребы строятся именно на монолитном фундаменте, так что такая основа под собственный дом – самое то. Фундамент может быть малозаглубленным и заглубленным – все зависит от структуры почвы на стройплощадке.

  • После определения, какая площадка имеется под застройку, она расчищается, удаляется, если есть растительность и верхний слой почвы.Котлован под фундамент
  • Далее, готовится котлован. При выполнении данной процедуры лучше использовать технику, делается соответствующее углубление, выдерживается уровень при помощи нивелира. Но для более качественной укладки первого пласта для создания «подушки» лучше выбрать 15-25 см самостоятельно вручную при помощи лопаты.

Глубина котлована может достигать 1,2-1,5 метра зависит это также помимо почвы от того сколько этажей в планируемом здании. Но, тем не менее, выбирается глинозем и обустраивается «подушка». Делается она путем укладки пласта песка, который увлажняется и уплотняется, затем укладывается пласт щебня, который также утрамбовывается. Данная подсыпка, толщиной от 20 до 30 см позволит избежать капельного подсоса воды к основанию строения.

На подготовленный слой перед обустройством конструкции монолитной плиты укладывается пленка ПВХ или рубероид. Необходимо это для того, чтобы не обезвоживался раствор бетона при заливке непосредственно фундамента.

По ровному котловану размечаются углы будущего строения и заранее (в случае если такое запланировано) трубопроводы канализационных и дождевых стоков.

  • Из прочных досок на подошве котлована изготавливается опалубка. Данный каркас делается своими руками при помощи досок и ламинированных фанерных листов либо просто из досок (толщиною больше 2,5 см) и укосы по всей конструкции каркаса.

При монтаже необходимо оставлять небольшое пространство между склоном котлована и плитой основания.

Также выполняется выравнивание при помощи нивелира и проверяется на прочность до залития бетонного раствора.

Монолитное основание на ленточном фундаменте

Сооружение должно быть прочным, поскольку давление на стенки при заливке бетонной смеси будет большим. Крепление с боков должно быть особенно надежным. Лучше по окончании проверить прочность сооружения. Для этого достаточно сделать несколько ударов ногой. Надежная конструкция останется в выставленном положении, если же будут какие-то сдвиги, наклоны – каркас необходимо переделать.

Основная процедура

  • До начала заливки бетона на подготовленную «подушку» укладывается гидроизоляционная прослойка. Это могут как современные строительные разработки, так и обычные, недорогие пленка или рубероид.
  • Устройство монолитной плиты представляет собой процесс укладки на подготовленные пласты двух уровней арматурного каркаса. Причем устанавливаются они перпендикулярно друг к другу – один вдоль, другой поперек. Это обусловлено тем, что нижний – работает на растяжение, верхний – на стяжку. Первый уровень в 5 см от подсыпки, второй в 5 см от верхней поверхности будущей плиты монолитного ленточного фундамента. В среднем плита получается толщиной 20-40 см. Хотя зависит это во многом от того какое здание будет возводиться, из каких материалов плюс «поведение» грунта.

Арматура для каркаса берется сечением 16 мм (относительная величина, поскольку арматура выбирается исходя из веса будущего строения и состояния грунта), вяжется в ячейки (20х20см) между собой обыкновенным стальным проводом.

Если в плане предусмотрено наличие трубопроводов или других магистральных линий в самой фундаментной плите, то отверстия (с учетом диаметра будущих труб) под такие магистрали делаются заранее. По окончанию прокладки зазоры между стенками фундамента и коммуникациями заделываются.

  • На заключительном этапе в подготовленную арматурную плоскость заливается бетонная смесь. Экономить на фундаменте будущего строения не нужно, лучше использовать раствор высокого класса по своей прочности. Смесь должна быть устойчивой к воздействию мороза, перепадам низких и высоких температур, иметь большую степень непроницаемости влаги. Для более качественного выполнения процедуры лучше воспользоваться бетононасосной установкой, и залить полностью весь раствор единоразово.
  • Бетон после заливки уплотняется при помощи электрического виброинструмента (для удаления пузырьков воздуха). Разглаживается по нивелиру и оставляется в опалубке до полного затвердения в единую монолитную плиту.

Следует сказать, что выбор данной конструкции основания очень хорош для самостоятельного строительства, поскольку исключает любые оплошности и промахи.

Источник: https://NaFundamente.ru/lentochnyj/monolitnaya-plita-na-lentochnom-fundamente.html

Монолитная плита на ленточном фундаменте — Фундамент своими руками

  • Плитный фундамент
  • Преимущества плитного фундамента:
  • Ленточный фундамент
  • Возведение монолитной плиты на ленточном фундаменте

Какой фундамент лучше: монолитная плита или ленточный? Когда устанавливается монолитная плита на ленточном фундаменте?

Схема норвежского фундамента с плавающим полом.

Монолитный плитный фундамент или монолитная плита — это сплошная железобетонная плита, которую устанавливают под всей площадью здания.

Из всех видов именно монолитная плита имеет наибольшую опорную площадь и поэтому обеспечивает устойчивость достаточно тяжелого строения на любых грунтах, даже имеющих низкую несущую способность.

Плитный фундамент

Благодаря большой площади он лучше противостоит нагрузкам пучения грунта. Под действием этих нагрузок плита поднимается и опускается. Поэтому такую конструкцию еще называют плавающей. Дом, построенный на монолитной плите, тоже двигается только целиком.

Благодаря этому здание избавляется от деформаций и перекосов. Толщина монолитной плиты бывает от 10 см и больше. Монолитная плита устанавливается так же, как лента, на утрамбованную гравийно-песчаную подушку. На подушку устанавливают гидроизоляцию, затем сверху укладывают арматурный каркас.

Схема плитного фундамента.

Он состоит из верхней и нижней арматурных сеток, которые прочно связаны между собой. Обычно для армирования монолитной плиты используют арматуру ребристого сечения диаметром до 16 мм. Требования к качеству арматуры у монолитной плиты выше, чем у ленточной конструкции. Так, лента подвергается нагрузке на изгиб в продольном направлении. Изгиб в поперечном направлении у нее не происходит, потому что ее ширина меньше, чем высота.

В ленточных конструкциях используют ребристую арматуру только при продольном армировании. Прутья поперечной арматуры бывают гладкими. А монолитная плита имеет другие пропорции, в ней возникают нагрузки на изгиб обычно вдоль и поперек конструкции. Также возникают и скручивающие нагрузки. Поэтому весь арматурный каркас должен быть изготовлен из ребристой арматуры. Это обеспечивает наиболее благоприятное сцепление с бетоном.

Между прутьями арматуры расстояние должно составлять от 30 см до 40 см. При этом на квадратный м расход арматуры намного больше, чем для других видов. Также для ее изготовления уходит большее количество бетона. Поэтому стоимость возведения монолитной плиты значительно выше, чем других конструкций.

Плитный фундамент может быть гладким или иметь ребра жесткости. Их выполняют на нижней стороне. Ребра жесткости направлены вниз. Они препятствуют перемещению в горизонтальном направлении и делают конструкцию более устойчивой к любым деформациям. Верхняя сторона является гладкой. Она является полом для цокольного этажа или подвального помещения. Выполнять монолитную плиту для возведения дома, не имеющего цокольного этажа или подвала, является экономически нецелесообразным.

Читайте также  Как посчитать кубатуру бетона на фундамент

Схема плитного фундамента с ребрами жесткости вверх.

Плитный фундамент может быть мелкозаглубленным и глубокозаглубленным. Для создания заглубленной плиты выкапывают котлован. При этом выполняют достаточно большой объем земляных работ. Плита обеспечивает наилучшую несущую способность строению и опирается на слой плотного сжимаемого грунта. Такая несущая способность достаточна для самых тяжелых зданий.

В индивидуальном строительстве монолитная плита применяется очень редко. В такой высокой несущей способности нет необходимости. Для выполнения конструкции необходимо извлечь слишком много грунта, что требует привлечения механизированной техники и специальных рабочих. По этой причине для индивидуального строительства частных домов наибольшее распространение приобрел мелкозаглубленный плитный фундамент.

Для монтажа мелкозаглубленной плиты необходимо снять плодородный слой земли и вместо него построить гравийно-песчаную подушку. Верхняя поверхность становится выше уровня поверхности земли.

Устойчивость мелкозаглубленной конструкции к нагрузкам морозного пучения достигается благодаря утеплению грунта. Устройство требует применения большего количества строительных материалов и обеспечивает конструкции здания большую опорную площадь.

Чтобы выяснить, какая опорная площадь необходима, производят расчет нагрузки. Ее сопоставляют с несущей способностью грунта. Обычно плиту выбирают для строительства зданий на слабых грунтах в районах с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Если при строительстве здания характеристики грунта не требуют большой площади опоры, выбирают конструкцию ленты.

Преимущества плитного фундамента:

Схема плитного фундамента с ребрами жесткости вниз.

  • имеет большую опорную площадь;
  • можно устанавливать на любых грунтах;
  • можно устанавливать в районах с высоким уровнем грунтовых вод;
  • обеспечивает устойчивость тяжелых сооружений;
  • предотвращает любые деформации здания;
  • верхняя сторона служит полом цокольного этажа;
  • обеспечивает наилучшую несущую способность в сравнении с другими конструкциями.
  • требует большой расход арматуры и бетона;
  • требует привлечение техники и строителей;
  • имеет высокую стоимость строительства.

Ленточный фундамент

Это железобетонная полоса, которую укладывают под несущими стенами дома. Ленточный фундамент распределяет вес дома по всему своему периметру. Он обеспечивает сопротивление силам вспучивания грунта и помогает избежать перекоса и проседания строения.

На ленточном фундаменте возводят как деревянные, так и монолитные дома. При его устройстве используется меньшее количество стройматериалов, выполняется меньшее количество земляных работ по сравнению с монолитной плитой. Стоимость ленты ниже.

Поэтому он считается самым популярным при строительстве частных домов и загородных дач. Такие конструкции устраиваются на гравийно-песчаную подушку. Ее покрывают гидроизоляцией. Если вес строящегося дома большой, устройство подушки из гравия и песка не обязательно. Ленточный фундамент бывает двух видов: сборный и монолитный.

Сборный ленточный фундамент собирают из отдельных железобетонных блоков, а затем выполняют крепление их между собой. Отдельные части конструкции соединяют при помощи цемента и установки арматуры.

Схема армирования монолитного плитного фундамента.

При возведении монолитного создают арматурный каркас и выполняют заливку бетона непосредственно на строительном объекте. За счет этого достигается монолитность, то есть неразрывность основания.

Ленточные конструкции бывают глубокозаглубленные и мелкозаглубленные.

Глубина заложения конструкции зависит от вида грунта и предполагаемых нагрузок от будущего здания. Например, при строительстве деревянного дома фундамент выполняют мелкозаглубленный. При строительстве тяжелой монолитной конструкции здания обычно устраивают глубокозаглубленный ленточный фундамент.

Он, так же как и плитный, позволяет устраивать подвал или цокольный этаж. Для обеспечения устойчивости здания рекомендуется ленточный фундамент выполнять с расширением к основанию. Его поперечное сечение имеет форму трапеции, которая расходится к основанию. Иногда создают прямоугольное поперечное сечение.

Конструкция испытывает продольные и поперечные нагрузки. При устройстве ленточного фундамента можно избежать воздействия поперечных нагрузок. Для этого его высоту делают в два раза больше, чем ширину. Это позволит снизить поперечные нагрузки и предотвратить поперечные деформации.

Поэтому при устройстве арматурного каркаса используют гладкую поперечную арматуру. Конструкция испытывает только продольные нагрузки. Они вызваны неравномерной нагрузкой здания и нагрузками вспучивания почвы.

Продольная арматура должна быть с ребристым сечением. Она обеспечивает сцепление арматуры с бетоном. Благодаря этому конструкция выдерживает более сильные нагрузки. Углы ленточного фундамента больше всего подвержены деформациям и разломам. Поэтому с особой тщательностью нужно выполнять армирование углов.

Схема съемной опалубки для фундамента.

Преимущества ленточного фундамента:

  • распределяет вес здания по всему периметру;
  • обеспечивает сопротивление нагрузкам вспучивания грунта;
  • помогает избежать деформаций строения;
  • используется меньшее количество стройматериалов по сравнению с монолитной плитой;
  • меньший объем земляных работ;
  • ниже стоимость строительства.

Недостатки ленточного фундамента:

  • не может использоваться для строений с очень большим весом;
  • углы фундамента требуют дополнительного армирования;
  • может устраиваться не на всех видах грунтов.

Возведение монолитной плиты на ленточном фундаменте

Порядок работ по укладке ленточного фундамента с расположенной на нем монолитной плитой:

  1. Выполняют геодезические и земельные работы. Подготавливают котлован.
  2. На дно котлована укладывают геотекстиль. Для основания ленты устраивают гравийно-песчаную подушку, поливают водой и утрамбовывают виброплитой.
  3. Прокладывают коммуникационные трубы.
  4. Устанавливают деревянные щиты опалубки.
  5. Подготавливают под монолит песчано-щебневую подушку толщиной 400 мм.
  6. Создают двухрядный каркас, при этом армируя монолитную плиту и ленту. Диаметр арматуры — 12 мм.
  7. Заливают бетон. При помощи глубинных вибраторов уплотняют смесь.
  8. После застывания бетона убирают опалубку.

Источник: https://postroifundament.ru/monolitnaya-plita-na-lentochnom-fundamente.html

Плиты ленточных фундаментов: перекрытия из панелей и пол по грунту

Статьи

Ленточный фундамент стал популярным для строительства малоэтажных зданий из-за простой технологии и низкой стоимости работ. Он представляет собой замкнутый контур из железобетона, который расположен по периметру несущих стен.

Но если вы решите сделать в доме бетонный пол, то столкнётесь перед выбором, каким способом это устроить: залить бетонный пол на грунте или сделать плиты ленточных фундаментов самонесущими конструкциями.

МЗЛФ и пол по грунту

Перекрытия из панелей

Чтобы сэкономить деньги на внутренней засыпке, многие используют для перекрытий преднапряженные плиты с круглыми пустотами. Это оптимальный вариант по соотношению цена/качество, но если вы положите их на ленточный фундамент, и наглухо закупорите пространство внутри, то со временем там скопится влага из почвы.

Поэтому нужно обязательно предусмотреть в таком случае сквозную вентиляцию. Для этого фундамент должен выступать над землей на высоту 40-50 сантиметров, чтобы зимой снег не закрывал вентиляционные отверстия.

На фото показан пример перекрытий спустя 6 лет, сделанных по такой технологии без вентиляции. Как вы видите, на месте примыкания к фундаменту видна ржавчина от арматуры, так как это самая уязвимая часть плиты.

Ржавчина на перекрытиях из-за нарушения технологии

Стоит учитывать, что чаще цоколь находится на гораздо меньшей высоте, и сделать вентиляционные отверстия у вас не получиться, или они будут закрыты зимой.

Пол по грунту

Если в доме не планируется подвала, то более надежным, но дорогим вариантом будет сделать пол по грунту. Грубо говоря, внутрь фундамента будет залита монолитная плита. В этом случае пол в доме будет прочным и можно будет сделать подогрев.

При этом важно сделать, чтобы ленточный фундамент или плита не были жестко связаны между собой. Иначе со временем одно из оснований даст усадку, появятся трещины и перепады высот.

Плавающую конструкцию фундамента можно реализовать по следующей технологии:

Инструкция по прослойке бетонной плиты для пола

Обратите внимание!Внутреннюю засыпку грунта обязательно нужно делать послойно по 20-30 см.

Только такая толщина позволит хорошо уплотнить слой с помощью с помощью трамбовки 100-150 кг.

  • Чтобы уплотнить грунт нужно нанести поверх него слой щебня фракцией 40-60 мм. Если это в помещении будет высокая нагрузка, то нужно использовать мелкий щебень фракцией 10-20 мм. Обязательно нужно потом пройтись трамбовкой по нему, чтобы нижний слой щебня вошел в грунт.

Трамбовка песка

  • Следующим слоем будет бетонная подготовка. Она нужна в качестве основания для гидро-пароизоляции. Если класть её прямо на щебень, то во время работ строители повредят её герметичность.
  • Пароизоляцию нужно уложить с нахлестом на стены. Если не сделать этого слоя, то влага из грунта попадет в конструкцию чистового пола и сконденсируется там.
  • Далее укладывается утеплитель для фундамента. Для этого хорошо подходит экструдированный пенополистирол, из-за своего низкого водопоглощения, высокой долговечности и прочности на сжатие.

Совет!Чтобы защититься от проникновения холода с торцов, нужно закрепить утеплитель с нахлестом на стены.

Он послужит демпфером для стяжки.

  • Стяжка пола делается с армированием сварочной сеткой 100*100 сечением 3 мм. Если стяжка делается в высоконагруженном помещении, например в гараже, то сетка должна быть 50*50 сечением 4 мм, и толщина стяжки не менее 10 см.
  • Последним этапом будет финишное покрытие пола. Это может быть любой материал: плитка, керамогранит, ламинат, линолеум и т.д.

Прослойка плиты по грунту с использованием теплого пола

Чтобы лучше разобраться в данной технологии, рекомендуем посмотреть видео в этой статье.

Можно ли сэкономить

Такой ленточный фундамент с плитой внутри будет дорогим, но соблюдая эту технологию, вы обеспечите своему дому высокую долговечность и надежность.

Читайте также  Какой фундамент лучше для дома из кирпича

Как же можно сэкономить на строительстве?

В первую очередь можно заменить пароизоляцию обычной полиэтиленовой пленкой. Но обязательно нужно укладывать её в два слоя. Однако стоит учитывать, что полиэтилен достаточно нежный материал, и его легко повредить при строительных работах.

Если слой внутренней засыпки у вас меньше 20 сантиметров, можно уплотнить грунт с помощью глины. Так вероятность порвать пленку об щебень при монтаже у вас пропадет.

Примечание!
Стоит учитывать, что полиэтилен не даст хорошей пароизоляции, и влага все равно будет проникать внутрь.

Песчаная подушка под плиту

Далее укладывается теплоизоляция и делается армированная стяжка пола, как в прошлом варианте.

Экономный вариант не рекомендуется использовать в помещениях, где планируется укладывать дорогое напольное покрытие, чтобы не испортить его.

Популярные ошибки

Наиболее встречающейся ошибкой является нарушение очередности пирога плиты или использование других материалов. Многие просто не понимают предназначение каждого слоя.

Например, если вы вначале положите слой геотекстиля, а потом слой щебня, от такой прослойки не будет толку. Геотекстиль не даст хорошо уплотнить почву щебнем из-за своей плотности, при этом он не будет обеспечивать паро- и гидроизоляцию.

Также нельзя использовать в этом случае в качестве наполнителя для повышения уровня керамзит. У него высокая водопоглощаемость, и когда вы зальете его бетонной стяжкой, он впитает влагу, и бетон будет сохнуть гораздо дольше времени. По этой же причине его нельзя использовать в качестве утеплителя. Есть гораздо более эффективные материалы, которые не впитывают влагу.

Заключение

Таким образом, вы можете сделать своими руками надежный бетонный пол в своем доме, который будет опираться на грунт. Для этого будет достаточно низкого фундамента 20-30 см над землей. Особенно это актуально, если используются готовые низкие ФЛ плиты ленточного фундамента.

Источник: https://ofundamentah.com/vidy/lentochnij/210-plity-lentochnyx-fundamentov

Бетонирование фундаментной плиты: технологии

22.10.2017

Когда окончательно определились с будущим местом под застройку, глубиной фундамента, выкопали траншею, приступайте к последнему шагу – заливка монолитной плиты фундамента. Идеальный вариант заливки – моментально и максимально полно забетонировать плоскость. Отсюда и название монолитный. В строительстве используют множество вариантов заливки плиты фундамента с применением:

  • миксера и готовых смесей;
  • бетононасоса;
  • самостоятельно, на основании жизненного опыта.

Рассмотрим, как строится план бетонирования фундаментной плиты по каждому способу.

Миксеры с готовой смесью

Это наиболее быстрый способ заливки плиты фундамента, обеспечивающий качественный состав бетона и схватывание с поверхностью. Заказ готовой смеси оформляется в строительной фирме, благо выбор широк и соискатель не испытывает с этим проблем. Технологическая карта гласит, что средний размер миксера вмещает 7 – 8 кубов бетона.

Если рассматривать вариант модернизированного автомобиля увеличенной вместительности, то можно рассчитывать на 10 — 12 кубов. Как правило, такие объёмы часто используют для заливки плиты фундамента при сооружении масштабных проектов. Залить плиту фундамента можно за два часа бригадой из пяти человек. Бетонная смесь подаётся на поверхность через подвижный желоб с длиной рукава не менее одного метра.

Скорость подбирается такова, чтобы подача была не слишком быстро, но и не слишком медленно. Так как оба варианта губительно сказываются на качестве, когда бетонируют фундаментную плотность. Слишком густой осядет на поверхности, слишком жидкий просочится в дыры и стечёт. Подача происходит с постоянным смещением в стороны. Поочерёдно разравнивая каждый участок, основа заливается за короткое время.

Вот почему метод принято считать оптимальным и практичным. Что касается экономичности, то это спорный вопрос.

Использование бетононасоса для заливки

При бетонировании монолитных фундаментов, применение автоматизированного бетононасоса дорогой метод. В комплект входит: мотор – нагнетатель, выдвижная стрела, которая подаёт смесь на высоту до 50 метров. Такое расстояние позволяет заливать большие площади фундаментальных основ за столь короткое время.

Наличие специального подъезда для автомобиля – бетономешалки вовсе не обязательно для производства. Что касается рациональности заказа вышеуказанного оборудования, то для него необходимы больше площади. Только так можно обосновать затраты на заказ услуги.

Не забывайте, что должна быть подложка в бетонировании в виде утеплителя.

Заливка своими руками

Заливка плитных фундаментов осуществляется с применением автоматизированных бетономешалок или ручная работа с помощью корыта и совковой лопаты, выбор происходит в зависимости от размеров основания и временного промежутка для освоения участка.

Средняя бетономешалка способна за час непрерывной работы выдать 60 — 180 литров готовой смеси. Автоматизированная машина способна существенно облегчить труд человека. Согласно технологической карте один кубический метр бетона можно залить бетономешалкой за пять часов. Исходя из этого, нужно планировать свои действия.

На период застывания также влияет и марка бетона, которая используется для смеси.

Особенности заливки в несколько этапов

Часто случается так, что рабочая бригада по некоторым причинам не успевает закончить заливку плиты фундамента и оставляет часть работ «на завтра». СНиПы и технология заливки предусматривают такое разделение, но с единственной оговоркой, что срок перерыва не должен превышать 12 часов с момента окончания заливки.

Бетонируемый участок должен быть равномерно залит и накрыт сверху гидроизоляцией или клеёнкой, получается некая мембрана для защиты сооружения. Это необходимо, чтобы влага не попадала извне. На следующее утро необходимо смести бетонное молоко, которое выступило, и начать накладывать новый слой бетонной смеси.

Такой метод называется «горячим», когда нижний слой не успевает ещё застыть в момент наложения верхнего.

Необходимо различать такое понятие, как рабочий шов бетонирования. Это когда нижний слой настолько затвердел, что верхний не может полноценно схватиться для соединения.

Если временной промежуток превышает 12 часов, то необходимо дождаться полного затвердевания нижнего слоя.Только тогда приступать к укладке нового, так гласит технологическая карта и СНиПы. Порядок называется «холодным». Накладывать новый бетон на не застывший категорически запрещено. Пойдёт моментальное разрушение обеих структур.

Классический вариант монолитной плиты на ленточной основе

  • утрамбованный грунт;
  • ленточный фундамент, из расчёта 0,8 метра заглублено в землю, а 0,2 метра выступают над грунтом;
  • слой геотекстильного материала;
  • шар гидроизоляции (мембрана);
  • щебень средней и крупной фракции толщиной 0,15 метра;
  • слой пенополистирола 0,05 метра;
  • шар бетона 0,15 м, марка бетона М – 200, М — 300;
  • армированная сетка с сечением 0,6 см;
  • непосредственно стена из газобетона.

Заливка стены под фундамент

Сами параметры будущей монолитной плиты определяет календарный план и проект (ППР). Если сооружение будет легким, то минимальная толщина 10 см., при постройке средней тяжести конструкций, толщина превышает 21 – 24 см и более. Слишком толстая конструкция нанесет вред грунтовой основе, приведёт к деформации швов. Слой земли может быть укатан не надлежащим образом и появятся проседания на фоне избыточного давления после заливки фундаментной плиты.

План фундамента:

  • материнская земляная основа;
  • пласт теплоизоляции по наружному периметру;
  • армированная лента основы;
  • тепловая изоляция внутренней площади, пола;
  • армированная стяжка под пол;
  • слои гравия и песка.

Особенности гидроизоляции при заливке

Гидроизоляция (мембрана) в нижней части основы закладывается ещё на стадии сборки опалубки с использованием рулонных материалов. Предпочтение отдаётся битумным материалам, которые настилают внахлёст, после того, как уложена подушка из песка. Слои наслаиваются один на один и запаиваются газовой горелкой.

Для уменьшения количества тепла, утепляют плитную основу. Для этого используют утеплитель под основу — пенополистирол или пенопласт.

Опалубка изготавливается из досок, толщиной не менее 2,5 см. Арматура из стальных прутьев третьего класса с диаметром не менее чем 1,2 см. Марка бетона для плитного фундамента не менее М-300, с показателем прочности выше 20,0 единиц.

Стандартный набор расходного материала для заливки:

  • лопаты;
  • песок, вода, щебень;
  • доски, гвозди, кувалда;
  • рулонная гидроизоляция;
  • металлические прутья;
  • бетономешалка;
  • виброплита;
  • инженерные инструменты.

Этапы проведения работ

  • чертежи из проектов теперь нужно разметить на местности. Выкапывается котлован с минимальной глубиной не менее чем 30,0 см, куда укладывается песчаная или гравийная подушка. Слои тщательно утрамбовываются виброплитой. Укладывается геотекстиль (геоткань).

    О том, какой геотекстиль нужен для фундамента, упоминалось ранее;

  • прокладка системы коммуникаций, водоотвода;
  • во избежание повреждения песчаной подушки, необходимо накрыть плёнкой;
  • прокладывается теплоизоляция, выстраивается опалубка;
  • на застывшую бетонную стяжку укладывают пласт гидроизоляции, при этом швы тщательно запаивают газовой горелкой.

    Для качества и длительного срока эксплуатации забетонированного участка необходимо проложить два слоя гидроизоляции;

  • связывается арматурный каркас. Вязальная проволока способна выдерживать нагрузки и сдвиги, при этом корпусная часть не повреждается;
  • заключительный этап — бетонирование.

    До момента полного застывания проделать в нескольких точках периметра отверстия для выхода воздуха с внутренней части смеси. Скопление газов приведёт к повреждению и деформации.

Конструкцию накрывают рулонным рубероидом.

Несмотря на множественные плюсы и минусы, монолитный фундамента остаётся экономически выгодным способом возведения капитального строения. При заливке плиты фундамента руководствуйтесь рекомендациями, так как неверный шаг способен привести к повреждению строения.

Источник: https://fundamentx.ru/plitnyj/zalivka-monolitnoj-plity-fundamenta.html

Понравилась статья? Поделить с друзьями: