Укладка утеплителя между стропилами

Содержание

Утепление кровли минеральной ватой – простая технология проведения работ

Укладка утеплителя между стропилами

Если вы не знаете, как правильно утеплить крышу дома, то этот обзор поможет разобраться в рабочем процессе. Потратьте 5 минут на прочтение статьи, чтобы понять все нюансы технологии и без труда провести работы своими силами.

На фото: сделать мансардное пространство теплым гораздо проще, чем вы думаете

Эта схема кровельного пирога будет использована нами как основа при описании процесса

Как своими силами утеплить крышу

Все, кто впервые сталкивается с подобными работами, обычно думают, что придется потратить много времени и сил на их выполнение. На самом деле процесс очень прост и состоит из подготовительной стадии, этапа укладки утеплителя и финишных работ по пароизоляции и отделке поверхностей. Разберем все действия по порядку.

Чтобы получить полноценное жилое помещение, придется очень качественно его утеплить

Стадия подготовки

Без подготовительных действий вы вряд ли проведете работы.

Начинаем с замеров:

  • Для начала вам необходимо запастись рулеткой, бумагой и ручкой. Не стоит мерять все на глазок, и считать приблизительно. Чаще всего в этом случае получаются либо излишки, либо нехватка материала;
  • Вначале измеряется расстояние между стропилами. Проверьте все пролеты, это не займет много времени, зато вы будете точно знать, как расположены элементы конструкции. По этому показателю подбирается размер утеплителя. Конечно, в идеале желательно найти вариант, который можно будет ставить без резки. Но если так не получается, то нужно брать тот, в котором будет меньше всего отходов;

Важно точно знать расстояние между элементами конструкции

  • Также нужно проверить высоту пролетов. Если крыша ровная, то все просто, если конструкция сложная – придется измерять все участки, чтобы точно рассчитать покрываемую площадь. Зная ширину и высоту пролетов, вы без труда определите требуемое количество материалов;
  • Еще один важный аспект – определение оптимальной толщины утепления. В средней полосе лучше всего класть слой не менее 15 см. Это обеспечит качественную защиту от потерь тепла даже при самых низких температурах. Ниже мы разберем, как определить толщину по коэффициенту удельной теплопроводности материала. Он обозначается на ярлыке греческой буквой «λ», на фото этот показатель указан около названия материала «Изовер».

В этом случае коэффициент равен 0,037

Расчет материала очень прост: чтобы обеспечить качественную теплоизояцию нужно чтобы коэффициент теплопроводности составлял не менее 0,045.

Поэтому действия просты:

  • Уточняем показатель материала, который мы будем использовать. В нашем случае при толщине минваты в 100 мм он равен 0,037;
  • Делим показатель 0,045 на 0,037, получаем 1.22. То есть минимальный слой должен составлять 122 мм;
  • Умножаем результат на коэффициент 1,3, так как при укладке меду стропилами потери тепла неизбежны. Получаем число 1,586;
  • В нашем случае минимальная толщина материала составляет 160 мм. Если подобрать такой вариант нельзя, то нужно класть слой толще. Тоньше его делать нельзя. Вот такой простой вариант расчета без сложных формул поможет вам самостоятельно высчитать оптимальный слой утеплителя.

Когда все данные есть на руках, можно переходить к приобретению теплоизоляционных материалов. Для работы нам нужен перечень, перечисленный в таблице ниже.

Вы можете использовать как листовые, так и рулонные материалы

Материал Рекомендации по выбору
Утеплитель В нашем случае будет использоваться минеральная вата. Важно проложить слой, достаточный для эффективной теплоизоляции. Если найти материал нужной толщины не удалось, то можно проводить утепление в два слоя. Например, если надо 15 см, то используются плиты на 10 и 5 см, если нужно 20 см, то два слоя по 10 см
Гидроизоляция Если под кровельным материалом нет гидроизоляции или ее состояние оставляет желать лучшего (например, рубероид под шиферной крышей), то лучше проложить слой изнутри. Используйте гидроизоляционные паропроницаемые мембраны, которые защитят минвату от воды и обеспечат испарение лишней влаги из материала
Пароизоляция Укладывается поверх утеплителя с внутренней стороны конструкции. Можно использовать как мембранные материалы, так и вспененный полиэтилен с отражающим слоем. Он создаст эффект термоса и будет отражать тепло внутрь помещения
Монтажная пена Ей заделываются все щели и пустоты, например, в районе конька или в труднодоступных углах. Чем меньше будет щелей, тем теплее получится мансарда
Деревянный брусок Очень часто толщина стропил меньше толщины утеплителя. В этом случае набивается брусок нужной высоты, чтобы создать ниши требуемой глубины. Я рекомендую брать брусок чуть толще, чтобы вы смогли сделать вентиляционный зазор в 20-30 мм и изнутри. Также брусок часто используется для создания контробрешетки под крепление отделочного материала
Крепеж Если вам нужно закрепить утеплитель, то для этого проще всего использовать саморезы и шнур. Ниже я расскажу, как с помощью данных элементов провести крепление

Специальная пленка защитит конструкции и утеплитель от выпадения конденсата при перепадах температур

Кроме материалов понадобится и определенный набор инструмента:

  • Нож для резки минваты. Лучше приобрести специальный вариант, который будет резать ровно и точно;

Резать утеплитель таким ножом очень легко

  • Строительный степлер со скобами 6-8 мм для крепления изоляционных материалов;

Степлер поможет закрепить мембраны быстро и надежно

  • Для более надежного соединения изоляционных материалов используется скотч. Если у вас вариант с отражающим слоем, то и лента должна быть такой же;
  • Рулетка понадобится для замеров и разметки минваты для резки. Чтобы резать ровно, используется рейка или металлическая линейка;
  • Если материал будет дополнительно крепиться, то нужен шуруповерт и саморезы по дереву длиной 25-30 мм.

Укладка утеплителя

Теплоизоляция крыши производится в таком порядке:

Схема рабочего процесса выглядит именно так

  • Для начала осматривается поверхность. Все загрязнения и куски коры лучше убрать, торчащие элементы по возможности устранить. Также вы должны освободить пространство, чтобы при проведении работы обеспечивался доступ ко всем участкам поверхности;
  • Если нужна укладка гидроизоляции, то она укладывается горизонтальными полосами. Крепление производится степлером с внутренней стороны стропил, чтобы мембрана огибала все элементы и была плотно прижата к поверхности. На стыках делается напуск не менее 100 мм для обеспечения надежности, если соединение не очень надежное, то его можно дополнительно проклеить скотчем;

Гидроизоляция защитит материал от внешних воздействий

  • Если толщина стропил меньше, чем толщина утеплителя, то поверх них прибивается рейка. Тут все просто – элементы нужного размера прикручиваются саморезами;
  • Далее можно приступать к подготовке минеральной ваты. Если размеры элементов не совпадают с шагом стропил, то производится резка материала. Тут важно помнить одно простое правило: ширина утеплителя должна быть на 1-2 см больше проема. Тогда элементы будут становиться плотно и в конструкции не будет пустот, через которые проникнет холод;

Перед использованием минеральную вату рекомендуется заранее достать из упаковок, чтобы материал расправился. Делать это необходимо за 1-2 часа до работы.

Важно правильно нарезать утеплитель

  • Укладка утеплителя между стропилами производится довольно просто. Первый элемент ставится внизу таким образом, чтобы он плотно прилегал к нижней части конструкции и аккуратно заправляется в конструкцию. Проще всего вставлять вначале одну сторону, а потом аккуратно заталкивать вторую. После размещения стоит выровнять лист, чтобы он стоял ровно, а не выгибался;

Работа по укладке достаточно проста

  • Важно хорошо стыковать листы между собой. Для этого проще всего отгибать торец одного элемента и так же располагать второй, а потом заталкивать их в конструкцию. На фото ниже показано, как это делается;

Важно хорошо стыковать отдельные элементы

  • Если у вас материал укладывается в два слоя, то стыки между ними не должны совпадать. Это очень важное требование, поэтому верхний ряд всегда ставится со смещением относительно нижнего не менее чем на 20 см;

Монтаж утепления крыши в два слоя делается со смещением стыков

  • После окончания работы внимательно осмотрите всю поверхность. Если там есть пустоты и щели, то они просто заполняются монтажной пеной;
  • При необходимости материал закрепляется. Для этого в боковые поверхности с шагом в 20 см вкручиваются саморезы. Между ними зигзагообразно натягивается шнур, который и будет фиксировать материал. Конечный результат такого крепления показан на фото ниже.

Вот так своими руками производится крепление материала по стропилам

Крепление пароизоляции и подготовка к финишной отделке

Утепление крыши изнутри предполагает качественную защиту теплоизоляционного материала со всех сторон. Поэтому нужно закрыть поверхность изнутри специальным материалом и, кроме того, подготовить плоскость к отделке.

Работы проводятся таким образом:

  • Для начала необходимо собрать материал и инструмент. Потом пароизоляционная мембрана постепенно раскручивается и закрепляется к конструкции с помощью степлера. Пароизоляция крыши своими руками – процесс простой и быстрый. Главное – следить за тем, чтобы материал был натянут и не провисал. На стыках делаются напуски в 100 мм, чтобы через них влага не проникала внутрь полости;

Эта часть работ достаточно проста

  • После крепления мембраны на поверхность можно закрепить обрешетку для крепления отделочных материалов. Чаще всего она располагается горизонтально с шагом в 40-60 см. Для обрешетки можно использовать как бруски и доски, так и металлический профиль;
Читайте также  Жидкий утеплитель в баллонах полинор

Вот так делается обрешетка под финишную отделку

Если вы крепите отражающий материал, то его проще всего фиксировать с помощью реек.

Отражающее покрытие хорошо там, где зимой очень холодно

  • В последнюю очередь крепится отделочный материал, это может быть любой подходящий вариант на ваше усмотрение.

Финишная отделка – процесс несложный, если вы хорошо подготовили поверхность

Этот вариант подходит для всех скатных крыш, утепление плоской кровли производится по совершенно другой технологии.

Вывод

Источник: https://pro-uteplenie.ru/mesta/krysha/563-uteplenie-krovli

Как утеплить перекрытие крыши или мансарды – способы утепления для скатной и плоской кровли

О том, что теплый воздух поднимается вверх, знает каждыйшкольник. Исходя из этого, можно предположить, что значительная часть тепла,

которое «теряет» дом, улетучивается через крышу.

Следовательно, и снижение теплопотерь нужно начать с устройства утепления кровли.

Утепление перекрытия крыши и мансардыВид, количество и способ монтажа утеплителя зависит от типа кровли и от того, каким образом используется чердачное помещение – жилое или нет.

Требования к утеплению жилого чердачного помещения,безусловно выше, нежели к нежилому, поэтому в этой статье остановимся на утеплениижилого чердака. Нежилой чердак утепляется проще – со стороны потолка или по

полу. При этом, остановимся на двух типах кровли – скатная и плоская.

Утепление скатной кровли изнутри

Утепление скатной кровли изнутриВыполнить утепление кровли скатного типа проще с внутреннейстороны крыши, поскольку открыт доступ к стропильной части. Плюс, требования к

теплоизоляционным материалам ниже.

Для начала нужно выбрать вид утеплителя, который будет
сочетать оптимальные свойства – стоимость, эффективность и надежность.

Популярные современные материалы для утепления перекрытия
крыши кровли

1. Мягкий утеплитель – минеральная или базальтовая вата

Утепление кровли изнутри минватойЕсли выбран такой материал для утепления кровли, то подбирается минеральная вата нужной толщины.

Производители предоставляют покупателю широкий выбор различный материалов, у которых разная плотность и геометрические размеры. Выбирайте для себя тот, который подойдет конкретно вам по цене и параметрам. Единственный недостаток ваты – ее гигроскопичность.

Это означает, что вата впитывает воду, соответственно, от этого ее качества сильно снижаются. Поэтому, вату нужно защищать от воды сверху и от пара снизу. Это обуславливаетнеобходимость применения двух видов пленки – паробарьера и гидробарьера. Их

можно заменить универсальной супердиффузионной мембраной.

Технология утепления кровли минватой

  • Если на стропильной системе уложен гидробарьер, то междустропилами укладываются листы минеральной ваты, который снизу закрываютсяпаробарьером.
  • Если гидробарьера нет, то для начала степлером к стропильнойчасти прибивается пленка гидробарьера. Важно крепить ее внахлест, для этого нарулоне нанесена маркировка.
  • Затем на стропильную ногу набивается деревянный брус потолщине равный толщине утеплителя.
  • В полученные ячейки укладывается утеплитель. Минеральную ватунужно уложить плотно, но не сбивать. Ведь утепление идет, в том числе и за счетвоздушной прослойки, которая получается благодаря структуре ваты. А если ееуложить плотно, то воздуха станет меньше и свойства ваты ухудшатся.
  • Крепить вату к дереву удобно с применением капронового шнураили тонкой деревянной рейки. Далее вата закрывается пленкой паробарьера.

Кровельный пирог схематично показан на рисунке.

Совет: Вы можете сэкономить время и деньги, если вместогидробарьера уложите жесткий утеплитель. А уже на него смонтируете вату, собязательным применением пленки паробарьера. Однако, такой подход возможентолько в случае хорошо смонтированной кровли. Иначе любое протекание сведет на

нет всю экономию.

2. Жесткий утеплитель – пенопласт или пенополистирол

Утепление кровли изнутри пенопластомЭтот материал используется чаще, не потому, что еготеплоизоляционные характеристики выше, а потому, что с ним проще работать. Ведьон легкий, дешевый, легко режется и абсолютно не впитывает воду. А значит, нет

расходов на защитные пленки.

https://www.youtube.com/watch?v=WSKjVpLz15w

Выбирая в качестве утеплителя для кровли пенопласт или пенополистирол стоит помнить, что эти материалы пожароопасны, и при горении выделяют едкий дым.

Монтируется пенопласт посредством укладки плит в зазорымежду стропильными ногами. При этом листы укладываются плотно, а щели

задуваются монтажной пеной.

Совет: Если вы хотите повысить качество работ, отдайтепредпочтение более тонкому и плотному пенопласту. Однако, уложите листы в два

слоя в шахматном порядке.

3. Жидкий утеплитель – жидкий пеноизол

Утепление кровли изнутри пеноизоломЖидкий пеноизол – это относительно новый теплоизоляционный материал, который уже оценили профессионалы. Утепление пеноизолом при грамотном подходе, гарантирует высокий защитный эффект на много лет.

Обработка с помощью пены занимает мало времени, при этом, КПД невероятно высок. Жидкий утеплитель пеноизол с помощью специальной установки распыляется (наносится) на внутреннюю поверхность кровли.

Толщина наносимого слоя может варьироваться в нужную сторону. Пеноизолне нуждается в дополнительной защите. И что самое важное, он не горюч, не

намокает и имеет малый весь.

С использованием указанных материалов можно выполнить и утепление
перекрытия мансарды.

Полезный совет: Выбирая утеплитель, не ставьте цену во главу
угла. В данном виде работ важнее характеристики материала и качество монтажа.

Важно выбрать не только вид утеплителя, но и правильнорассчитать его толщину. Которая должна быть оптимальной. С одной стороны,достаточной, чтобы обеспечить сохранение тепла. С другой, чтобы не

переплачивать лишнее.

Для этого внимательно ознакомьтесь с характеристиками исвойствами материала и учтите характеристики конструктивных элементов строения,температуру в зимний период, силу и направление ветра, количество осадков в

регионе.

Утепление плоской кровли

Утепление плоской кровлиМногие дома возводятся в стиле, традиционном для западноевропейских стран. А именно, с обустройством плоской кровли. Которая, чаще всего, отводится под зоны досуга (например, для устройства террасы или зимнего сада).

Тем не менее, плоская кровля также нуждается в утеплении, как и скатная. Но, ее утепление имеет некоторые нюансы. Наиболее важный из них – создание уклона.

На абсолютно плоской кровле воде некуда будет деваться, кроме как испаряться или просачиваться вниз. А вот уклон в 1,5 — 4о не создаст никаких неудобств пользователям крыши.

Утепление плоской кровли керамзитомРазуклонку плоской крыши выполняют с помощью керамзита. Направление уклона должно приводить к стоку воды к воронкам водосточной системы.

Далее, на подготовленную поверхность укладывают гидроизоляционный материал. Лучше использовать специальную мембрану.

При укладке важно следить, чтобы на пленке не было разрывов.

Выбирается и укладывается утеплитель. При этом, он должен невпитывать воду, выдерживать точечные нагрузки, не терять своих качеств при

перепадах температур.

  1. мягкий утеплитель. Наиболее популярен — роквул (Rockwool)повышенной плотности. Он выдерживает высокие температуры, значительные точечныенагрузки, при этом прост в укладке и предоставляет возможность наплавления

    кровли.

  2. жесткий утеплитель. Даже плотности пенополистирола недостаточнодля того, чтобы выдерживать серьезные нагрузки. При этом, жесткие утеплители

    горючие.

  3. жидкий утеплитель. Выдерживает высокие температуры,
    нагрузки, устойчив к ультрафиолету и биокоррозии.

Утепление перекрытия крыши плоской кровли удобнеепроизводить снаружи. Для этого теплоизоляционный материал укладывают сверху

плиты перекрытия или профнастила (пример на фото).

Утепление плоской кровли снаружи — схема 1

Утепление плоской кровли снаружи — схема 2

Утепление кровли — устройство пирога для последующего высаживания газонаПосле выполнения утепления, таким образом, на кровле можновысаживать газоны, устраивать элементы ландшафтного дизайна или обустраивать

кафе и зоны отдыха.

Утепление перекрытия крыши и мансарды – ошибки и способы их
устранения

Ошибка Устранение
Неправильный выбор утеплителя Привлечение специалиста на этапе выбора материала
Неправильный расчет толщины утеплителя Учет всех факторов, которые влияют на теплопотери в доме.
Фактически меньший процент теплопотерь, нежели расчетный Наличие мостиков холода. Бетонные элементы конструкции, проемы окон и дверей, металлические части дюбелей – это причины возникновения мостиков холода, по которым уходит значительная часть тепла.
Появление плесени, грибка Некачественный монтаж пленки гидробарьера или паробарьера. Отсутствие контрреек.

Заключение

Качественное и правильное утепление перекрытия крыши позволитснизить потери тепла в доме, а то и вовсе использовать чердак в качестве

эксплуатируемого (теплого и жилого) помещения.

Вам также будут полезны эти статьи:

Источник: http://mvkursk.ru/oformlenie-doma/kak-yteplit-perekrytie-kryshi-ili-mansardy-sposoby-ytepleniia-dlia-skatnoi-i-ploskoi-krovli.html

Укладка утеплителя между стропилами

Какой бы ни был выбран материал, необходимо выполнять монтаж, соблюдая технологические требования. В правилах «кровельного пирога» учтены физические процессы, влияющие на теплопроводность кровельного покрытия и циркуляцию воздуха.

Несоблюдение последовательности или изменения в монтаже могут сказаться на окончательном результате. Ведь каждый слой защиты несёт определённую функцию.

  1. Между утеплительным слоем и кровлей должен оставаться зазор для циркуляции воздуха. При наличии диффузионной мембраны укладка теплоизоляции происходит вплотную к ней. Крепление мембраны производилось уже с учётом вентиляции, поэтому оставлять ещё один воздушный канал нет смысла. В случае использования гидроизоляционной плёнки при монтаже кровли, следует оставлять два вентиляционных зазора: до гидроизоляции и за ней.
  2. Для предотвращения образования мостиков холода или быстрой усадки необходимо выполнять стыковку теплоизоляционных слоев шахматным порядком.
  3. Ширина утеплителя должна быть больше ширины ниш между стропил для плотной укладки.
  4. Если в качестве теплозащиты выбраны разновидности стекловаты, нужно обязательно выполнить гидроизоляцию, так как минеральный материал имеет свойство гигроскопичности.
  5. Соединения между листами утеплителя должны плотно прилегать друг к другу.
  6. В зависимости от расстояния между стропилами применять разные способы укладки:
    • При большой ширине выполнять дополнительные крепления в виде проволочного или реечного каркаса.
    • В узких нишах укладка производится между стропилами и под ними.
  7. Качество теплоизоляционного материала должно отвечать всем требованиям. Также следует обратить внимание на плотность и толщину. Экономия в данном случае неуместна.

Устройство «кровельного пирога»:

  1. Кровельное покрытие.
  2. Стропила.
  3. Вентиляционный зазор.
  4. Мембрана.
  5. Теплоизоляционный материал.
  6. Пароизоляция.
  7. Обрешётка.
  8. Отделка.

Выбор материала

Современный строительный рынок предлагает большую разновидность утеплительных материалов, каждый из которых обладает ценными свойствами.

1. Базальтовая вата

Самый популярный теплоизоляционный материал для крыш:

  1. Соответствует требованиям относительно свойств.
  2. Имеет доступную стоимость и форму выпуска.
  3. Монтаж можно выполнять самостоятельно.

Преимущества:

  1. Низкая теплопроводность.
  2. Устойчивость к влажной среде.
  3. Упругость.
  4. Не горит.

Недостатки: цена материала.

2. Пенополистирол

Является лидером утеплителей благодаря доступной цене. Для кровельных работ не рекомендуется использовать виды, которые имеют горючие свойства. Обычный пенопласт, к сожалению не только горит, но и поддерживает процесс. Хотя многие используют его для теплозащиты стен и кровли.

Улучшенным вариантом является экструдированный пенополистирол. Обработка антипиренами делает этот материал вполне приемлемым для утепления жилых конструкций.

Преимущество:

  1. Низкая теплопроводность.
  2. Не впитывает влагу.
  3. Устойчивость к механическим воздействиям при монтаже.
  4. Поглощает шумы.

Недостатки:

  1. Низкая степень горючести.
  2. При горении выделяет токсичный газ.

3. Пенополиуретан

Появился на строительном рынке относительно недавно, но успел завоевать доверие выгодными качествами. Газонаполненная масса наносится монолитным слоем на рабочую поверхность с помощью специального оборудования.

Преимущества:

  1. Низкая теплопроводность.
  2. Термостойкость.
  3. Высокая адгезия.
  4. Хорошо проникает в труднодоступные места.

Недостатки:

  1. Нанесение производится специальным оборудованием.
  2. Паронепроницаемость может создавать сырость, поэтому наличие вентиляции обязательно.
  3. Теплозащита прячет элементы деревянного каркаса под своим слоем, поэтому проверить состояние или выполнить ремонт становится затруднительно.
Читайте также  Почему нельзя утеплять газобетон пенопластом

4. Минеральная вата

Пользуется хорошим спросом на все виды утепления. Но свойство впитывать влагу требует обязательной гидроизоляции. К тому же материал со временем даёт усадку, что подразумевает полную его замену.

Если монтаж выполнен с нарушениями, срок эксплуатации резко сокращается, так как напитанная влагой вата лишается свойств теплозащиты.

Преимущества:

  1. Удобный монтаж.
  2. Низкая теплопроводность.
  3. Экологически чистый состав.
  4. Не горит.
  5. Термостойкость.

Недостатки:

  1. Гигроскопичность.
  2. Требует дополнения пароизоляционным слоем.

Среди других, менее популярных утеплителей кровли:

  1. Вспененное стекло.
  2. Пеноизол.
  3. Эковата.
  4. Пенобетон.

Процесс утепления крыши

Выполнение всех требований технологии гарантирует положительный результат утепления.

Спланированные действия помогут определить последовательность работ:

  1. Контроль состояния кровельной конструкции. При необходимости произвести ремонт повреждённых участков.
  2. При необходимости обработать все деревянные элементы антисептиком. Для противопожарных мероприятий обработать древесину антипиреном.
  3. Демонтировать проводку, если таковая имеется.
  4. Составить план утепления, включив перечень материалов и их параметры.
  5. При закупке следует уделить внимание качеству утеплителя. Экономия в данном случае неприемлема.
  6. Очистка рабочей поверхности от мусора и пыли.
  7. Если гидроизоляция отсутствует, выполнит её с учётом вентиляционного зазора (5-10 см).
  8. При необходимости выполнить дополнительную обрешётку под теплоизоляцию.
  9. Укладка утеплителя в ячейки между стропил. Размер плит должен превосходить габариты ячеек на 5 см для плотного прилегания. Для усиления прочности крепления можно использовать специальный клей.
  10. С помощью степлера закрепить пароизоляционную плёнку.
  11. Выполнение чистовой отделки поверхности.

Особенности утепления скатной крыши

Конструкция скатной кровли имеет наклон свыше 10°. Составляющие элементы:

  1. Стропила.
  2. Конёк.
  3. Обрешётка.

Промежуток между стропил от 600 до 1000 мм. Теплоизоляционный материал имеет определённую ширину, которая не всегда подходит под это расстояние. С помощью реечной или проволочной обрешётки можно создать надёжный каркас для крепления плит. Слой утеплителя для скатной кровли должен быть не менее 10 см.

Порядок размещения слоёв утеплителя:

  1. Кровельная поверхность.
  2. Зазор для вентиляции.
  3. Гидроизоляция.
  4. Зазор для вентиляции.
  5. Утеплитель.
  6. Пароизоляция.
  7. Отделка.

Местом особого уплотнения считается примыкание крыши к потолку. Утеплителем следует тщательно заполнить все углы и стыки с балками, а щели залить строительной пеной.

Особенности утепления плоской крыши

Плоская конструкция устанавливается с небольшим уклоном для отвода осадков. В качестве перекрытия используются плиты или металлопрофильные листы. От материала перекрытия зависит вид утеплителя и его толщина.

Для утепления плоской кровли изнутри чаще используют пенопласт (25 см).

Стыки соединений заполняют монтажной пеной. Способы теплозащиты различаются количеством уложенного теплоизоляционного материала и местом выполнения работ (внутри или снаружи).

Кровельный пирог плоской крыши включает:

  1. Кровельную поверхность.
  2. Гидроизоляцию.
  3. Теплоизоляцию.
  4. Пароизоляцию.
  5. Отделку.

Вид плоских кровельных конструкций влияет на последовательность укладки слоёв утепления при наружных работах. В традиционных перекрытиях гидроизоляция расположена сверху, что влияет на её износ под воздействием окружающей среды. Инверсионная кровля включает хороший защитный слой из дренажа, геотекстиля и террасного покрытия.

Особенности утепления разными материалами

Минеральная вата. Для монтажа потребуется:

  1. Установка каркаса из профилей или древесины.
  2. Пароизоляционная плёнка для защиты ваты от влаги.

Пароизоляционный материал должен ложиться внахлёст в местах соединения на 10 см. Двухслойная теплоизоляция укладываться так, чтобы линии стыков не совпадали. Основной особенностью монтажа является полная изоляция минеральной ваты от воздействия влаги. Тогда срок эксплуатации и эффективность утепления будут ощутимыми.

Экструдированный пенополистирол применяется широко в разных строительных работах. Популярность не обошла и в утеплении кровли. Способ монтажа зависит от вида кровли.

Плиты укладываются поверх гидроизоляционной плёнки между стропил. Для крепежа используется специальный клей, саморезы и дюбеля. Листы должны плотно примыкать друг к другу и стропилам.

Источник: http://antei-pkf.ru/ukladka-uteplitelya-mezhdu-stropilami/

Как сделать утепление крыши изнутри минватой – особенности укладки минеральной ваты на кровлю

Обустройство теплой крыши подразумевает обязательный монтаж утеплительного слоя.

Как правило, скаты утепляются после завершения сборки стропильной системы, но перед монтажом кровельного покрытия – и такая технология считается оптимальной.

Впрочем, иногда случаются досадные накладки, и после сборки крыши оказывается, что имеющегося утепления недостаточно для нормальной теплоизоляции.

Необходимость утепления крыши

В таких случаях приходится утеплять крышу изнутри минеральной ватой – это позволяет компенсировать уровень теплопотерь. О том, как выполняется утепление кровли изнутри минватой, и пойдет речь в этой статье.

Существует две принципиальных технологии утепления крыши изнутри:

  • Укладка утеплителя между стропилами каркаса;
  • Укладка утеплителя над стропилами.

Каждая технология утепления крыши минватой будет рассмотрена детальнее.

Виды утеплителей

Разумеется, утеплять скаты необходимо только при монтаже теплой кровли. Теплоизоляционный слой укладывается в пространстве между стропилами на том этапе монтажа кровли, когда финишного покрытия еще нет – такой подход достаточно удобен и не требует значительных усилий.

Утепление кровли может выполняться следующими видами минеральной ваты:

  1. Стекловата. В составе данного теплоизоляционного материала присутствует стекловолокно толщиной не более 15 мкм. Стекловата может выпускаться в формате рулонов, плит или матов. Характеристики такого утеплителя впечатляют: отличные теплоизоляционные свойства, хорошая сопротивляемость огню и полная устойчивость к воздействию биологических факторов. Материал, выпущенный в виде плит, достаточно удобен и очень прост в монтаже. Стекловату можно смело отнести к категории бюджетных утеплительных материалов, если присмотреться к стоимости альтернативных теплоизоляторов. Главный недостаток данного материала заключается в способности вызывать раздражение при контакте с открытыми участками человеческого тела, поэтому работать с ним приходится исключительно в полном комплекте средств индивидуальной защиты.
  2. Базальтовая (каменная) вата. В данном материале тоже присутствуют волокна, но здесь они представлены природным минералом – базальтом. Среди добавочных компонентов можно выделить некоторые породы карбоната, бентонитовую глину и несколько других композитов. Базальтовая вата отличается полной негорючестью, отличными термоизоляционными показателями и устойчивостью к плесени и грибку. Структура этого материала не настолько прочна, да и по цене он превосходит стекловату примерно в 1,5-2 раза, но безопасность и простота монтажа сделали свое дело – и поэтому базальтовая вата пользуется гораздо большим спросом.

Существует еще и третий вид минваты – шлаковата. Рассматривать утепление крыши своими руками изнутри минватой данного типа бессмысленно, поскольку ее не используют для внутреннего утепления крыши из-за крайне негативного воздействия на человеческий организм.

Монтаж минваты между стропилами изнутри кровли

При укладке теплоизоляционного материала изнутри кровельной конструкции самым простым вариантом будет его установка в пространстве между стропилами. Правда, такой метод актуален только в том случае, если толщина утеплительного слоя не превышает ширину стропил, иначе придется делать комбинированную теплоизоляцию кровли.

Утепление крыши минеральной ватой изнутри в данном случае будет выглядеть следующим образом:

  1. Первым делом нужно взять строительный уровень и измерить нижний уровень стропил, который должен быть равномерным по всему периметру каркаса. При наличии отклонений от уровня необходимо выровнять все стропила, чтобы они шли по одной линии.
  2. Поверх стропил должна быть заранее уложена гидроизоляционная пленка, которая защищает утеплитель от воздействия влаги. Если эта пленка не использовалась при монтаже кровли, то уложить ее уже не удастся, поэтому теплоизоляция окажется без надлежащей защиты.
  3. Минвата нарезается на подходящие куски. При монтаже утеплителя между стропильными ногами фиксация материала осуществляется за счет распирающей силы, поэтому нарезанные элементы должны быть на 2-3 см шире, чем расстояние между стропилами. Укладывая материал в два слоя, нужно следить за тем, чтобы стыки одного слоя не совпадали со стыками другого.
  4. Следующий шаг – подгонка пароизоляции. Нарезанные полосы мембраны устанавливаются над утеплителем для его защиты от влаги и воздуха. Пароизоляционная мембрана устанавливается параллельно кровельному скату и фиксируется строительным степлером.
  5. Последний этап – обшивка утеплителя, для чего обычно используется гипсокартон, фанера или обрезная доска. В дальнейшем обшивка будет выступать в качестве опоры для декоративной отделки стен мансарды.

При монтаже утеплителя на кровле с углом наклона скатов меньше 25 градусов может возникнуть следующая ситуация: теплоизоляционные плиты будут попросту выпадать из-за нехватки распирающей силы. Чтобы этого не происходило, утеплитель нужно дополнительно укрепить рейками или прочной леской, протянутой между стропилами. На скатах с большим уклоном такой проблемы обычно не возникает.

Монтаж минеральной ваты по стропилам своими руками

В том случае, если ширина теплоизоляционного материала не позволяет уместить его в пространство между стропилами, его установку придется выполнять в две стадии.

Один слой материала будет укладываться по описанной выше технологии, а второй – поверх уже смонтированного слоя.

Такое утепление кровли минватой обходится на порядок дороже, но результат получается более качественным.  

Утепление кровли минеральной ватой по стропилам выполняется по следующему алгоритму:

  1. Первые шаги в точности повторяют алгоритм монтажа между стропилами – замеряется шаг установки стропильных ног, после чего утепление нарезается так, чтобы его можно было смонтировать враспор. При использовании рулонного материала нужно дать ему немного полежать в расправленном состоянии.
  2. При монтаже края плит подворачиваются во внутреннюю сторону, а после установки утеплителя расправляются.
  3. К стропилам при помощи степлера крепится пароизоляция. Правила все те же: полосы материала укладываются с небольшим нахлестом, чтобы пар не проходил через стыки.
  4. К стропилам горизонтально прибиваются рейки, толщина которых должна превышать толщину утеплителя на 1-2 см. Расстояния между рейками должно быть достаточно для укладки теплоизоляционных плит.
  5. Между набитыми рейками укладывается минвата. При укладке нужно следить за тем, чтобы стыки материала не совпадали со стыками предыдущего слоя.
  6. Финальный этап – внешняя обшивка, для которой может использоваться любой отделочный материал.

Такая технология утепления кровли считается наиболее эффективной, поэтому, принимая решение о том, как правильно утеплить крышу минватой, стоит отдать предпочтение именно этому варианту.

Заключение

Утепление крыши изнутри минватой – это довольно эффективное средство для защиты кровли от холодов. Знание теории и грамотная реализация выбранной технологии позволят создать надежную кровлю, под которой в дальнейшем можно будет обустроить жилое помещение.

Источник: https://kryshadoma.com/uteplenie-teploizolyatsiya/kak-sdelat-uteplenie-kryshi-iznutri-minvatoy-osobennosti-ukladki-mineralnoy-vaty-na-krovlyu.html

Как утеплить скатную крышу, не снимая кровли

Герой этой статьи, он же «мастеровой в кадре», от чьего лица ведется рассказ, — кандидат технических наук Валерий Павлович Тресков.

Недавно он вышел на пенсию, несколько десятков лет проработав доцентом в Московском Государственном строительном университете. Но он не специалист-строитель. Его профессия — инженер по строительным машинам.

Так что утепление мансарды для него — самодеятельность. И в этой статье он делится своим личным опытом по устройству внутренней теплоизоляции скатной крыши. 

С чего все началось

Два года назад мы получили в наследство землю и решили там построить дом для круглогодичного использования. Выбрали проект на фирме и заказали ей строительство домика из клееного бруса.

Читайте также  Самый экологичный утеплитель для дома

 
Это наш дом

Дом построили, а когда стали его обживать, оказалось, что он маловат даже для небольшой семьи. Поэтому второй этаж решили утеплить и оборудовать в нем спальню.

Изучили инструкции разных фирм по утеплению кровли, получили исчерпывающую консультацию в Центре проектирования фирмы Rockwool и стали продумывать проект утепления и приобретать материал.

Чтобы второй этаж был теплым, нужно было утеплить два фронтона с окнами и оба ската крыши, не снимая кровли. Именно о том, как утеплить скаты, я и собираюсь детально рассказать.

 

Крыша в нашем доме состоит из неравномерно установленных с шагом 550-620 мм стропил из обрезных досок сечением 100х20 мм. По стропилам идет обрешетка 80х20 мм с шагом 350 мм. Поверх стропил уложена гидроизоляция, и по ней — металлочерепица.

 

Полноценная система утепления скатов крыши состоит из следующих слоев (сверху вниз):

У специалистов фирмы Rockwool мы уточнили, что толщина слоя теплоизоляции кровли для Московской области, где мы живем, должна составлять не менее 200 мм. Они же подсказали схему укладки утеплителя с перекрытием швов и монтажом последнего слоя, перекрывающего стропила. Купили утеплитель «Лайт Баттс Скандик», ветрозащитную и пароизоляционную мембраны, оцинкованные гвозди разных размеров (2х15, 2х30). И работа началась.

Устройство вентзазора

Первое, что нужно было сделать при монтаже, — это обеспечить постоянную величину вентилируемого зазора между кровельным материалом и мембраной, который составляет 20 мм.

  Проще всего будет выдержать точность зазора с помощью реек шириной 20 мм, которые прибиваются по боковым сторонам стропил вплотную к обрешетке.

  Вот так выглядел скат крыши изнутри перед началом работ по утеплению:
Внутренний вид ската крыши перед началом работ по утеплению Рейки я напилил из обрезков досок, оставшихся от стройки. Длина получилась примерно 30-60 см.

Наживил по 2-3 гвоздя 2х30 в каждую рейку так, чтобы их острые концы не выступали с обратной стороны. И довольно быстро прибил рейки по боковым сторонам стропил.

Рейка, определяющая величину вентилируемого зазора:
Рейка, определяющая величину вентилируемого зазора Там, где стропила были прикреплены к стойкам, прибивать рейки было невозможно.

Поэтому я:

  1. откреплял каждую стойку от стропила, 
  2. укорачивал примерно на 45 мм от обрешетки параллельно стропилу, 
  3. фиксировал стойку в прежнее положение струбциной и прикреплял ее обратно к стропилу шурупом. 

Справа видна стойка, установленная строителями и мешающая прикреплению мембраны. Слева — стойка после укорачивания:
Справа видна стойка, установленная строителями и мешающая прикреплению мембраны. Слева — стойка после укорачивания Обрезка стойки электролобзиком:  
Обрезка стойки электролобзиком Фиксация положения стойки:  
Фиксация положения стойки

Потом приступил к монтажу ветрозащитной паропроницаемой мембраны типа А:

  1. Вначале вырезал кусок ветрозащитной мембраны шириной на 50 мм больше расстояния между лагами и высотой 200 мм. 
  2. Затем прикреплял мембрану такими же рейками к боковым сторонам лаг, а внизу — к брусу стены. Вверху мембрану пока не закреплял — она просто прилегала к продольному брусу, соединяющему лаги. Так я прибивал рейки ко всем стропилам этой стороны крыши.    
  3. Затем стал закреплять мембрану между стропилами. Так как расстояние между ними разное, то ширину полотна отмерял каждый раз и отрезал на 50-60 мм больше. Мембрану прижимал такими же рейками, но шаг забивки уменьшил, чтобы плотно прижать мембрану к стропилу. В рейки забивал уже по 3-4 гвоздя для прочности. Край натянутого полотна выступает от края рейки на одинаковую величину.
  4. Следующий этап – увеличение ширины стропил. Операция эта в моем случае оказалась вынужденной, потому что исходной ширины стропил не хватало для укладки необходимого числа теплоизоляционных плит. Купил на рынке стройматериалов доски 140х20 мм длиной 3 м. На циркулярке разрезал их вдоль пополам и получил доски шириной около 70 мм. Эти доски прикреплял шурупами внизу к стойке, а вверху — к потолочной доске. Затем эти доски дополнительно закреплял деревянными накладками: в нижней части стропила и в двух местах между стойкой и потолочной доской. Таким образом я увеличил ширину всех стропил.

 

Этап укладки утеплителя

Эту операцию пришлось делать вдвоем, так как одному человеку все компоненты системы одновременно не удержать. Размер мягкой плиты «Лайт Баттс Скандик» — 600х800 мм. Мы начали утеплять проем с расстоянием в 600 мм между стропилами. Первую плиту половинным размером 600х400 уложили вниз.

И поняли, что самое сложное место — соединение стропил с нижними лагами. Здесь появляется ниша, утеплить которую и в дальнейшем отделать нам показалось очень сложно.

Поэтому мы решили устроить уступ высотой в две ширины вагонки — примерно 180 мм.

На этой высоте должен пройти нижний продольный брусок 50х50 мм для закрепления перекрывающего четвертого слоя утеплителя.

Поэтому перед укладкой слоев изоляции к стропилам и лагам вертикально прикрепляли доски сечением 100х20 мм и длиной 350-400 мм (180 мм под вагонку, 50 мм крепления к лаге, примерно 120 мм — для крепления к стропиле), в которых предварительно выпиливали треугольное гнездо под брусок. 

Укладка первого слоя утеплителя

Укладка первого слоя утеплителя

Положив вторую плиту первого слоя и придерживая их, уложили на них вторую плиту 600х800 мм.

И ее удерживали рейками, вставленными в зазоры между основной и дополнительной стропильными досками. Для удержания второго слоя это довольно просто выполнимое решение.

Удержание второго слоя утеплителя рейками

Подробно остановлюсь на процессе фиксации плит.

  1. Вдоль стропил забили гвозди 2х20 с большими шляпками, не добивая 2-3 мм до конца. Шаг установки гвоздей — примерно 300 мм. На соседних стропилах гвозди забивали со смещением на полшага. 
  2. К нижнему гвоздю привязали тонкую прочную бечевку. 
  3. Уложили первую плиту третьего слоя. 
  4. Постепенно убирая рейки, удерживающие первые два слоя плит, зашнуровали плиту третьего слоя бечевкой через гвозди и закрепили ее на крайнем гвозде.

Шнуровка для удержания плит в подвешенном состоянии Укладывали последовательно плиты первого, второго и третьего слоев и опять зашнуровывали. И так до самого верха проема. Такой прием позволил хорошо удерживать плиты в наклонном подвешенном положении.     

Потом гвозди для шнуровки забивали в доску до шляпки, а бечевку не снимали. Теперь поверхность третьего слоя утепления готова для укладки четвертого слоя утеплителя, который мы должны были укладывать горизонтальными рядами, перекрывая ими стропила.

Перед укладкой четвертого слоя утеплителя

Для монтажа и закрепления последнего, четвертого перекрывающего слоя утепления мы предусмотрели  крепление брусков размером 50х50 мм горизонтально к стропилам по всей длине второго этажа.  

Разметка места установки второго бруска:
Разметка места установки второго бруска Крепление бруска для разметки отверстий:  
Крепление бруска для разметки отверстий Закрепление последнего бруска:
Закрепление последнего бруска В итоге получили поверхность с прямыми параллельными брусками, закрепленными с постоянным шагом.  

Подготовка, укладка и закрепление перекрывающего слоя теплоизоляции

  1. По центру брусков с наружной стороны забили гвозди 1,5х20 с шагом 300-400 мм, но не до конца, а так, чтобы шляпки выступали на 2-3 мм. 
  2. На соседних брусках гвозди забили со смещением на полшага.

     

  3. К крайнему гвоздю бруска привязали бечевку и, уложив аккуратно заподлицо с бруском плиту в проем (она на 10 мм шире проема), зашнуровывали проем «змейкой».
  4. Закрепив бечевку, уложили следующую плиту по горизонтали, закрепили ее шнуровкой и т.д.

     

  5. Затем перешли на следующий ряд, и так до самого верха. Верхний ряд узкий, поэтому, отрезав нужную ширину плиты, установили и закрепили ее как обычно.

 
Шнуровка четвертого слоя:
Шнуровка четвертого слоя Все слои утеплителя уложены и прошнурованы:
Все слои утеплителя уложены и прошнурованы

Монтаж мембраны

После укладки последнего слоя утеплителя перешли к монтажу паронепроницаемой мембраны типа В. Мембрану закрепляли на брусках степлером и скобкой 10,6х8. Замеряли длину — расстояние между наружными краями второго и верхнего брусков — и отрезали от рулона полотно длиной больше на 30-40 мм.

 

Фиксация верхней части мембраныПолотно мембраны прикрепляли следующим образом:

  1. В начале пристреливали среднюю часть мембраны к нижнему бруску.

     

  2. Потом, слегка натягивая полотно, — к верхнему, среднему и к остальным брускам. 
  3. Затем от центральной (закрепленной) линии вправо и влево по диагонали вверх и вниз натягивали, расправляли и прикрепляли к брускам участки мембраны (так расправляют обои при наклейке на стену).

     

  4. Далее дополнительно прикрепляли провисшие участки, убирали морщины (если они появлялись), и в результате получили ровно натянутое полотно, готовое к обшивке вагонкой.

 
Фиксация нижней части мембраны:
Фиксация нижней части мембраны

Первое полотно укреплено: 
Фиксация первого полотна паронепроницаемой мембраны

Облицовка вагонкой

Вагонку для красоты крепили к брускам малозаметными финишными гвоздями 2х60. Так как длина вагонки была около 3 м, то решили для надежности крепить ее к нижнему, второму и верхнему брускам обычными оцинкованными гвоздями 2,5х50.

Облицовка вагонкой В дальнейшем прибивали и к среднему бруску, убирая провисание полотна вагонки обычным гвоздем (не забивая до конца).
Крепление верхней части вагонки
При обивке вагонкой особое внимание уделяли первой доске – она должна быть строго в вертикальной плоскости. За основу приняли стропильную доску.

Вагонку удобнее прибивать вдвоем, но можно и одному. В последнем случае:

  1. Я прибивал к потолочным доскам рейку на расстоянии от бруска 30-40 мм, чтобы полотно вагонки могло свободно пройти в зазор. 
  2. Вначале полотно опирал вверху на рейку, а внизу — на пол.

    Нижнюю часть полотна гребнем вставлял в паз и, прижимая полотно к нижнему бруску, вдвигал его вниз до упора в горизонтальную вагонку. 

  3. Затем аккуратно подстукивал по краю полотна молотком для полного соединения полотен и окончательно прибивал нижнюю часть полотна вагонки.

     

  4. Затем вставлял гребень в паз по всей длине полотна, подбивая, постукивая по нему, пока все щели не исчезали. 
  5. Далее, прижимая доску к указанным брускам, прибивал ее к последним.

Крепление нижнего пояса вагонки Прибив 5-6 полотен, разметил точки забивки финишных гвоздей (точки должны находиться на одной горизонтальной прямой) и забил финишные гвозди под небольшим углом, чтобы при прижатии полотна  к бруску щель между полотнами вагонками уменьшалась. И по той же технологии прибивал следующую партию полотен.

По такой же методике мы утеплили и другой скат крыши.

Статья размещена в разделах: личный опыт, утепление, крыши, мансарды, кровля, Rockwool, статьи, строительство, строим дом

Источник: https://7dach.ru/Oleg_Sanko/kak-uteplit-skatnuyu-kryshu-ne-snimaya-krovli-86026.html

Понравилась статья? Поделить с друзьями: