Мелкозаглубленная фундаментная плита

Содержание

Плитный фундамент мелкого заложения

Мелкозаглубленная фундаментная плита

Плитные фундаменты имеют несколько видов. Один из них – мелкозаглубленный плитный фундамент. Область применения – основание под небольшие лёгкие здания. Обосновано это тем, что такой вид не способен выдержать те нагрузки, которые будут на него оказывать более тяжёлые строения. Основывается на верхних слоях грунта, которые не способны распределить нагрузку и начинает проседать, в конечном итоге в плите мелкого заложения возникают трещины, и начинается процесс медленного разрушения. Такое обстоятельство нужно предотвращать.

Фундаментная плита мелкого заложения обустраивается из бетона с процессом армирования стальными прутьями. Чаще всего используют в целях экономии на материалы, когда планируется возведение небольшого строения из лёгких материалов. Экономия заключается и в том, что исключается необходимость проведения глобальных земляных работ с привлечением специальной техники.

Ещё одним обстоятельством использования малозаглубленого основания – это геологические особенности грунтов. К примеру, если на глубине уровня промерзания грунта размещены проблемные грунты. В этом случае нет смысла обустраивать котлован, а лучше всего поместить плиту, не заглубляя. Причём, оценив, насколько проблемной является почва, можно исправить положение увеличением площади плиты. Монолитная плита в этом случае плывет или должна быть плавающей.

Роль песчаной подушки

Поговорим о том, насколько важно обустройство песчаной подушки при обустройстве малозаглубленного плитного основания. Как уже было сказано, в виду больших затрат на данный вид основания, закладывается на проблемных грунтах. Для уменьшения степени влияния пучения почвы на монолитную плиту, необходимо заменить некоторую часть песком. В противном случае проседание грунта будет неравномерно, начнут образовываться пустоты. Вследствие этого незаглубленная плита плывёт. Это актуально при частых и больших морозах.

С помощью обустройства песчаной подушки можно стабилизировать почти все негативные факторы, которые влияют на фундаментную плиту. Для этого существует определённая технология обустройства, в ходе которого  следует придерживаться ряд рекомендаций:

  • необходимо удалить некоторое количество проблемного грунта и засыпать образованную пустоту песком, слой которой не превышает 20 см;
  • при удалении грунта стараемся не разрушать целостность материкового слоя. Достичь это можно при удалении слоя почвы вручную. Если использовать технику, то гарантировать это невозможно;

Какой бы не был насыпной грунт или песок, не будет обеспечивать такую устойчивость, которую гарантирует нетронутые слои почвы. Поэтому заменяем песком небольшую часть, не более 20 см.

  • увеличить прочность и устойчивость плиты можно за счёт увеличения площади. Соответственно площадь песчаной подушки также увеличивается.

Рекомендации по закладыванию фундамента на насыпном грунте

Если закладывается фундамент на насыпном грунте, который практически не заглубляется,  то помимо обустройства песчаной подушки, необходимо выполнить такие требования для повышения прочности конструкции:

  • слои песчаной подушки при обустройстве должны подвергаться хорошей утрамбовке и поливанию водой;
  • процесс армирования плиты;
  • перед обустройством монолитной плиты необходимо поверх песчаной подушки выполнить стяжку из цементного раствора;
  • следующим этапом является устройство гидроизоляции;
  • на гидроизоляцию устанавливается армирующий каркас, и после этого приступают к заливке бетоном.

Специалисты рекомендуют наряду с гидроизоляцией проводить утепление железобетонных конструкций. Можно это сделать перед заливкой бетона или уже после того, как плита заложена.

Плавающая фундаментная плита: требования к заложению

Самым дорогим вариантом является закладка плитного фундамента для строений, в котором планируется обустройство подвала. Во-первых, плиту необходимо заглублять. При этом выполняется объём земляных работ. Повышает стоимость использование металлических элементов для армирования. Иногда, потребителям не предоставляется другого выбора, так как особенности грунта диктуют условия, и устройство железобетонной конструкции является единственно правильным вариантом.

Но, есть некоторые моменты, которые всё-таки немного позволят снизить затраты. Дешевым видом плитного фундамента является плавающая плита. Расчёт толщины и площади плиты должен быть произведён с учётом всех предполагаемых нагрузок. Бетон, который рекомендуется использовать для заливки – конструктивный. Приведем некоторые общие требования, с помощью которых закладывается плавающий фундамент:

  • необходимо применять бетон марки не менее М300;
  • размеры толщины плиты составляют не менее 20 см, в том случае, когда грунты пучинистые, то толщина может достигать до 40 см;
  • при использовании сборных конструкций для обустройства плавающего основания необходимо первоначально обустроить стяжку с использованием бетона марки М100.

Обустройство сборной плиты не удешевит, так как обустраивается бетонная стяжка. Дополнительные затраты принесёт использование подъёмного крана для монтажа бетонных конструкций.

Нюансы для монолитного фундамента

Монолитный фундамент усиливается за счёт обеспечения пространственной армирующей конструкции. Первоначально собираются две конструкции в виде металлической решётки с ячейками 200×200 мм. Используются для этого металлические прутья с диаметральным сечением от 12 до 16мм.

Затем решётки размещаются параллельно друг к другу. Для закрепления используют отрезки арматурных прутьев высотой равной толщине плиты. Все элементы между собой связываются специальной проволокой или свариваются. Армирование основания повысит жесткость не заглубленной конструкции .

При заливке плавающей плиты бетоном следим за тем, чтобы каркасная установка покрывалась слоем не менее 3 см. По правилам, этот параметр рассчитывается в соответствии с диаметральным сечением арматурных прутьев: ½ диаметрального сечения плюс 3 – 4 см. Чаще всего толщина слой составляет около 5 см.

Обязательным шагом является защита плитной «ЖБ» конструкции от воздействия на неё климатических и химических факторов. Для этого проводят обмазочные работы, используя для этого различные битумные мастики. Альтернативой битуму стали различные гидроизоляционные рулонные материалы.

Итак, плитное основание надёжное строение, которое подходит для постройки домов на самых разных грунтах. Но минусами является стоимость закладки, если есть необходимость в обустройстве подвального помещения. Выходом из данной ситуации является монтаж плиты мелкого заглубления.

Источник: https://fundamentx.ru/plitnyj/fundamentnaya-plita-melkogo-zalozheniya.html

Монолитная плита фундамента глубина заложения

Заглубление фундаментной плиты от строительной компании Проект – это комплекс услуг, включающий проектирование глубины заложения в зависимости от УГВ, грунта, назначения здания, местных, климатических условий, материала стен, кровли.

Наши специалисты быстро реагируют на каждую заявку, изготавливают проект, согласовывают документацию в соответствующих органах. Это экономически выгодно, нежели заказ каждой услуги в отдельной фирме. Повышается качество, культура обслуживания, на работы выдается гарантия, не страдает ресурс основания.

Основание может укладываться на уровень подвала, промерзания, цоколя, оставаться неутопленной в грунт.

Незаглубленная фундаментная плита

На глубину заложения фундаментной плиты влияет множество факторов, основными из которых являются:

  • уровень УГВ
  • тип почвы (промерзание, пучение)
  • материал кровли, стен
  • размер коттеджа, этажность

Для незаглубленной фундаментной плиты желательны нижние ребра, являющиеся аналогом ленточного основания скромных размеров. Однако, ребра неудобны в изготовлении, поэтому, ими жертвуют либо заливают по месту, связывают арматурой с верхним монолитом, заливаемым в пятне застройки в опалубку. Гравийная, комбинированная (нижний 20 см слой песка, верхний 15 см слой гравия с послойным уплотнением) подушка обязательна для оснований этого типа. Если в плите имеются ребра, подушка повторяет их форму. Преимуществом технологии является:

  • низкая стоимость незаглубленной фундаментной плиты за счет снижения земляных работ
  • высокая скорость строительства
  • равномерное распределение нагрузки на всю площадь основания
  • монолит – один из немногих вариантов для песков, глин, суглинков

Гидроизоляция основания. теплоизоляция незаглубленной фундаментной плиты увеличивают прочность, ресурс, снижают эксплуатационные затраты (в теплом доме требуется меньше обогревательных приборов). Оба слоя рекомендуется укладывать под монолит на гравийную подушку. Рулонная гидроизоляция заводится на торцы, продолжается по цоколю до стен.

Пропитки глубокого проникновения могут наноситься снаружи, обмазки пригодны для нижней, верхней плоскости конструкции. Экструдированный пенополистирол укладывается поверх гидроизоляции под бетон, выводится на 0,5 м по периметру, сохраняет тепло недр, предотвращая силы пучения (незамерзшая глина не расширяется). Дренаж в песчано-гравийной подушке так же увеличивает ресурс незаглубленной фундаментной плиты.

Все коммуникации заводятся под монолит до изготовления подушки, отверстия, сквозь которые проходят трубы, изолируются специальными составами. Если забыть об этом – пользователю придется строить теплый пристрой возле дома с погребом.

в котором будет размещаться разводка газовых, канализационных, водопроводных труб, силовых кабелей. Если учесть, что нормы СНиП определяют минимальные расстояния между всеми видами коммуникаций при вводе в дом, то, конструкция получается габаритной, портит архитектуру здания.

Дублирующие линии повышают ремонтопригодность инженерных систем.

Фундаментная плита мелкого заложения – мелкозаглубленная

Это второй вариант монолитного основания. использующийся при высоком цоколе для аналогичного этажа. Заложение мелкозаглубленной фундаментной плиты производится на 1 – 0.7 м, с пятна застройки вынимается весь грунт, вывозится за пределы участка. Причем, по периметру котлован изготавливается больше плиты на о,5 м с каждой стороны. Технология изготовления сходна с предыдущей, но, имеет некоторые особенности:

  • настил геотекстиля, через который песок не уйдет в грунт
  • строительство подушки (трамбуются слои по 10 мм)
  • монтаж инженерных систем, дренажа
  • бетонная подготовка 10 см (цементный раствор М 100, пескобетон М300)
  • рулонная, обмазочная, пропиточная гидроизоляция мелкозаглубленной фундаментной плиты, превышающая (в первом варианте) стяжку на 50 см с каждого края
  • теплоизоляция пенополистиролом
  • заливка монолита либо использование готовой фундаментной плиты мелкого заложения, сборных конструкций с последующей стяжкой

Фундаментная плита мелкого заложения является черновым полом (утепленным) для помещений цоколя, пригодна для сложного грунта, отличается высокой надежностью. При самостоятельном бетонировании необходимо учесть рекомендации профессионалов:

  • для высокого УГВ следует использовать сульфатостойкий бетон либо ввести модификаторы
  • подвижность бетона должна быть П-3
  • морозоустойчивость F200
  • водопроницаемость W8
  • марка, прочность М 300, В22,5, соответственно

Заглубленная фундаментная плита

Глубиной котлована 2 – 2,5 м отличается дом на монолите с подвалом. Устройство заглубленной фундаментной плиты требует увеличения земляных работ, зато, коммуникации подводятся стандартным способом – сквозь боковые стены основания.

Технология строительства совмещает предыдущую, изготовление ленточного фундамента. создающегося по периметру заглубленной фундаментной плиты. Пирог создается аналогичным способом: геотекстиль, подушка, стяжка, утеплитель, монолит. Боковые стены гидро-, теплоизолируются снаружи.

В противном случае смещается тепловой контур, избавиться от влаги на внутренних стенах невозможно.

Строительство заглубленной фундаментной плиты — самая затратная технология, однако, при увеличенных начальных затратах она обеспечивает высокую ремонтопригодность коммуникаций. Повышается комфортность проживания – полноценный подвальный этаж, в котором размещают гараж, сауну, подсобные помещения, мастерские, спортзалы, бильярдные.

Читайте также  Облицовка фундамента искусственным камнем

Глубина заложения плитного и мелкозаглубленного фундамента

Ленточный фундамент по праву занимает первое место в индивидуальном жилом строительстве среди прочих подтипов фундаментных конструкций. Они недорогой, простой в монтаже и эксплуатации. Но прежде чем приступать к монтажу, следует определить их технические параметры, важнейшим из которых является размер глубины заложения. Эта характеристика зависит от множества факторов, разобраться в которых не составит труда даже для начинающего строителя.

От чего зависит глубина заложения фундамента

Два типа ленточных фундаментов – глубокого заложения и мелкозаглубленный – отличаются геометрическими параметрами, но общие принципы расчета их характеристик остаются одинаковыми. Нижняя отметка фундаментной плиты – это нефиксированное значение, по большей части результат эмпирических расчетов, чем точных математических операций. Государственный стандарт не предусматривает утвержденного размера, только дает предписания и приблизительный диапазон глубин. Фактически глубину заложения предопределают следующие параметры:

  • глубина промерзания грунта;

Типы заложения фундамента по глубине заложения

  • тип основания и результаты геологических изысканий;
  • уровень залегания грунтовых вод;
  • этажность и общая нагрузка на здание;
  • выбранный тип фундаментных конструкций.
  • Руководствуясь вышеуказанными данными, обычно определают не только подходящую глубину заложения, но наиболее рациональный и тип фундаментной плиты. Такие данные как глубина промерзания и предел прочности можно найти, изучив соответствующую документацию, например, СНиП 2.02.01-83 или СНиП II-Б.1-62 «Основания зданий и сооружений». Важно отобрать данные в соответствии с климатическим районом, к которому относится регион строительства. Рассмотрим подробнее все остальные перечисленные факторы.

    Глубина промерзания почвы

    Для ленточного фундамента этот параметр является решающим. На любом типе грунта – пучинистом, непучинистом или сыпучем – основание конструкции должно располагаться либо ниже отметки мерзлого слоя, либо в пределах её центральной части. Поскольку при замерзании происходит деформация пласта, рекомендуется устраивать фундаменты таким образом, чтобы они опирались на прочный незамерзающий слой.

    Основание ленточного мелкозаглубленного фундамента располагают в пределах зоны промерзания, поскольку нагрузки на конструкцию такого типа незначительны и фактор промерзания грунта не оказывает существенного влияния на устойчивость сооружения. Для ленточных фундаментов глубокого заложения важно сооружать траншеи глубже, чем располагается промерзающий слой почвы.

    Данные о средней глубине промерзания грунта в определенном регионе находятся в свободном доступе в интернете или соответствующих СНиПах. При этом максимальная глубина заложения ленточного мелкозаглубленного фундамента составляет 700 мм, а минимальная отметка основания фундаментов глубокого заложения зависит от региона строительства, но должна быть не менее 0,7 метра.

    Геологические изыскания

    Для большей уверенности в надежности и капитальности возводимого здания или сооружения проводят мероприятия, связанные с исследованием геологии участка. Геологию необходимо изучать, чтобы узнать состояние грунтовых оснований, тип грунта, а также удостовериться в рациональности выбранного типа фундаментных конструкций.

    На высокопучинистых, сыпучих и просадочных грунтах не рекомендуется устраивать монолитные фундаменты, и вообще, ленточные жёстко закреплённые конструкции – в данном случае предпочтительны свайные конструкции. Информация о состоянии грунта в этом случае может спасти от существенных проблем при эксплуатации. По результатам изысканий, подрядчик также получает данные о расположении надежного несущего слоя и уровне нахождения грунтовых вод.

    Грунтовые воды

    В соответствии с данными об уровне грунтовых вод глубина траншеи может значительно измениться. Причем, изменения могут быть и в сторону увеличения, и в сторону уменьшения глубины заложения. Для мелкозаглубленного ленточного фундамента этот фактор не столь критичен, поскольку грунтовые воды редко находятся на отметке менее 700 мм.

    https://www.youtube.com/watch?v=pJkLoqCvt1Y

    В любом случае, следует учитывать этот показатель, поскольку даже гидроизоляция фундаментных конструкций не сможет создать полноценную их защиту от коррозии вследствие взаимодействия с грунтовыми водами.

    Расчет нагрузки

    Эти показатели не критичны в индивидуальном жилом строительстве, а тем более при устройстве ленточного мелкозаглубленного фундамента. Обычно прочности фундаментов, глубина которых более 1,2 метра, а ширина соответствует ширине стеновых конструкций, хватает для работы с двухэтажными сооружениями. А устанавливать сложные и массивные сооружения на ленточный мелкозаглубленный фундамент вообще не следует – они предназначены для легких построек из бруса или бревен.

    Итоговый расчет глубины заложения

    Собрав воедино все полученные сведения о грунтовом основании, глубине промерзания, типе фундамента и его несущей способности, можно приступать к устройству траншеи. Принципиальная схема расчета глубины заложения не зависит от того, монолитный или сборный фундамент будет сооружен. Посмотрев видео, Вы узнаете, как заложить и залить фундамент без ошибок.

    Устраивая траншею, следует учесть размер амортизирующей песчаной подушки – нижний обрез фундаментной плиты должен находиться на расчетной отметке, а песчаная прослойка располагаться ниже неё. Размер возможной выступающей части фундамента зависит от выбранной ширины продольного сечения плиты и должен быть максимум в четыре раза больше этого значения.

    Глубина заложения фундаментов в зданиях с техническим подпольем или подвалом не имеет значения, поскольку такие фундаментные конструкции находятся заведомо ниже уровня промерзания и залегания грунтовых вод.

    Если же подвал отсутствует, следует проделать небольшие вентиляционные отверстия в выступающей над землей части фундамента для проветривания подпола.

    Следует также учесть, что верхний плодородный или техногенный слой лучше удалять при планировке, поэтому размер глубины фундаментной плиты отсчитывается от уже распланированного уровня грунта.

    Фундаментная плита мелкого заложения

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста- у меня такого рода вопрос- проектирую 2х этажное здание без подвала, под него фундамент монолитная жб плита т.к. грунт такой — насыпной со строительным мусором и т.т.

    толщина слоя разная по всему периметру площадки от 0,5м до 2м, второй слой идет мягко пластичный суглинок толщина слоя тоже не однородная также от 2 до 15м, дальше идет 3ий слой тоже какой то суглинок примерно 2-4м. а потом волнообразно (как на геологии нарисовано) — галечник, т.е.

    он на расстоянии от земли от 10 до 25м получается. Вот и приняли монолитную плиту, а стали дальше прорабатывать конструкции, и получилось вот так — посмотрите файл.

    Получается техподполье глубиной около 430мм, но это нецелесообразно как то получается, т.к. сверху еще и плита перекрытия жб идет толщиной 200мм (она 5мх7м), как быть подскажите, есть попроще может быть какой вариант с этой плитой?не на поверхности земли ее же проектировать из за экономии заказчику? Уровень промерзания грунта брала по максимому дая насыпного гр получилось 2,41м, с учетом попр.коэф. что есть техподполье и здание отапливаемое получилось 1,46м, я приняла 1,5м.

    Источник: http://mstyle-fur.ru/fundament-monolit/monolitnaja-plita-fundamenta-glubina-zalozhenija.html

    Расчет и заливка ленточного мелкозаглубленного фундамента

    При малоэтажном строительстве деревянных или кирпичных домов, а также построек из газобетона и пенобетона, чаще всего применяется ленточный мелкозаглубленный фундамент (МЗЛФ). Такое основание совмещает в себе преимущества заглубленных и незаглубленных конструкций, однако его стоимость значительно ниже.

    Чтобы определить основные отличия ленточного мелкозаглубленного фундамента и способы его самостоятельного монтажа, рассмотрим его особенности, преимущества и недостатки.

    Особенности МЗЛФ

    Для стандартного заглубленного фундамента необходимо вырыть котлован, глубина которого будет ниже уровня промерзания почвы. Если вы проживаете в регионе, отличающемся суровыми зимами, то глубина такой траншеи может достигать 1,5 м, поэтому при строительстве придется использовать тяжелую строительную технику.

    Если же рассматривать устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента, то оно представляет собой основу, уложенную по периметру всех несущих стен дома. При этом его глубина редко превышает 50 см.

    Среди прочих преимуществ конструкций этого типа, стоит выделить:

    • Возможность возведения ленточного фундамента для дома из газобетона, пенобетона и других легких материалов, без использования экскаватора и миксера.
    • Меньший объем строительного материала и сниженные трудозатраты.
    • Высокую прочность конструкций.
    • Большой выбор материалов и методов его укладки. Например, вы можете обустроить ленточный монолитный фундамент, залив основание бетоном или изготовить более сложную конструкцию из кирпича.

    Также, благодаря МЗЛФ вы сможете беспрепятственно утеплить полуподвальные помещения.

    Из недостатков такого легкого основания стоит отметить тот факт, что мелкозаглубленный ленточный фундамент на пучинистых грунтах будет обладать недостаточной прочностью. Дело в том, что в период смены времени года, такая почва опускается и поднимается, что может, в свою очередь, привести в деформации мелкозаглубленной ленты. Однако, эта проблема решается при помощи дренажного слоя и песчаной отсыпки, которые значительно снизят нагрузки от грунта.

    Важно! МЗЛФ нельзя укладывать на промерзший грунт или оставлять его ненагруженным в зимний период. Заливка основания должна проводиться в сжатые сроки, до наступления заморозков.

    Подробнее о МЗЛФ смотрите на видео:

    Для того, чтобы изготовить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками, необходимо в первую очередь оценить тип грунта, преобладающего на вашем участке.

    Оценка состава и типа почвы

    Для того, чтобы определить тип почвы не обязательно заказывать дорогостоящую услугу по исследованию геологии участка, достаточно воспользоваться «дедовским» методом. Для этого выкопайте шурфы в нескольких точках, возьмите немного земли в руку и попробуйте скатать ее в шарик. Если:

    • Шарик скатался плотный, и его консистенция напоминает пластилин, то это глинистая почва.
    • После нажатия на шарик на нем появились трещины – суглинок.
    • Шарик рассыпался, то это супесь.
    • Скатать шарик вообще не получается, то перед вами песок.

    Для каждой отдельной породы необходимо рассчитать нужное сопротивление в кг/см2. Это необходимо чтобы определить несущую способность фундамента, которая согласно СП 22.13330 составит следующие значения, для:

    • суглинка – от 1,8 до 2,8;
    • супеси – 2-3;
    • обводненной глины – 1-2;
    • пластичной глины – 2-3;
    • среднеплотной глины – 3-5;
    • плотной глины – 4-6;
    • гравия с песком – 5;
    • песка разных фракций – 3-5;
    • влажного песка – 2-3.

    После оценки состава почвы необходимо произвести расчет конструкции и объема строительного материала.

    Рассчитываем МЗЛФ

    Чтобы изготовить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками необходимо определиться с типом фундамента и его габаритами. Допустим, мы планируем построить основание площадью в 15 м2, с шириной 5,5 м и длиной 6,5 м, с 4 горизонтальными рядами арматуры и 2 вертикальными.

    Исходя из этого, мы получаем следующий примерный чертеж, будущего фундаментального основания.

    Для такой постройки потребуется:

    • 402 м арматуры (120 м для горизонтальных рядов, 192 м – для вертикальных и 90 м уйдет на соединительные стержни);
    • 2,02 «куба» пиломатериалов для опалубки;
    • 153 мешка цемента (по 50 кг в каждом);
    • 19 100 кг песка;
    • 27 550 кг щебня.

    Это пример стандартной конструкции МЗЛФ, высотой 1 600 мм. Расчет глубины  производится по следующим параметрам:

    • 0,4 м, если основа защищена от пучинистых почв;
    • 0,45 м для песчаного грунта с низким уровнем грунтовых вод;
    • 0,5 м если преобладает глинистая почва с уровнем промерзания в 1 м;
    • 0,75 если отметка промерзания доходит до 1,5 м;
    • 1 м для почв с глубиной промерзания 2,5 м.

    Кроме этого, обратите внимание на другие типы фундамента.

    Типы конструкций мелкозаглубленного фундамента

    Существует несколько типов МЗЛФ, представленных в таблице ниже.

    Исходя из этой классификации, рассмотрим рекомендации по выбору типа той или иной конструкции:

    • При постройке отапливаемых зданий со стенами, изготовленными из облегченного кирпича или газобетона, рекомендуется ориентировать по следующим показателям:
    • Для отапливаемых каркасных домов, с деревянными перекрытиями рекомендуется:
    • Для неотапливаемых бревенчатых построек:

    После теоретических расчетов, можно перейти непосредственно к возведению фундамента.

    Постройка ленточного мелкозаглубленного фундамента

    Чтобы возвести незаглубленный ленточный фундамент своими руками, необходимо выполнить следующие этапы работы:

    Читайте также  Какой фундамент лучше для дома из кирпича

    Подготовка траншеи

    Перед тем, как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент, снимите с, выделенной под постройку, территории верхнюю часть почвы и произведите разметку фундамента. Для этого возьмите деревянные колья и капроновую нить и отмерьте углы. После этого, сверьте расстояние между стенами со своим проектом и выройте траншею, высотой порядка 70 см и шириной 30 см.

    Следите, чтобы стены траншеи оставались вертикальными, а дно – ровным. На следующем этапе необходимо застелить траншею геотекстилем, который предотвратить смешивание песчаной подушки и грунта.

    После этого, на дно траншеи засыпается крупнозернистый песок (мелкий использовать не стоит) или смесь из песка и щебня, высотой 10-15 см. Засыпка должна производиться послойно, с увлажнением и утрамбовкой каждого последующего слоя. Конечная высота песчаной подушки зависит от типа грунта. подготовленного гидроизоляционного слоя рекомендуется уложить утеплитель (например, рубероид), таким образом, вы произведете утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента.

    Опалубка

    Поверх утеплительного слоя устанавливается опалубка, изготовленная из обрезной доски, ламинированной фанеры или ОСП. Лучше всего делать съемную опалубку, скрепляя ее стенки стяжками с шагом от 0,5 до 1 м.

    На обратной стороне опалубки сделайте разметку уровня заливки бетонного раствора.

    Армирование

    Уложите в опалубку стержни арматуры, предварительно разрезав прутки в соответствии с размерами стен как в поперечном, так и в продольном сечении. В углах и на стыках стен перпендикулярные стержни арматуры необходимо перевязать, чтобы повысить прочность и долговечность армокаркаса.

    Сваривать прутья не рекомендуется, так как в местах соединения будет образовываться коррозия.

    Полезно! Если высота фундамента превышает 30 см, то вам потребуется несколько слоев арматуры.

    Подробнее об армировании МЗЛФ смотрите на видео:

    Заливка

    Для заливки фундамента можно приобрести готовую цементно-песчаную смесь или изготовить ее самостоятельно:

    Марка бетонаДоля пескаДоля щебняДоля цементаУровень прочности
    М 300 1,9 3,7 1 В 22,5
    М 250 2,1 3,9 1 В 20
    М 200 2,8 4,8 1 В 15
    М 150 3,5 5,7 1 В 12,5

    После заливки первого слоя, в бетонной поверхности необходимо пробить отверстия с помощью прутка. Это нужно для того, чтобы из раствора вышел весь воздух.

    Каждый следующий слой цементно-песчаной смеси нужно заливать до того, как схватится предыдущий, поэтому для работы лучше нанять бригаду.

    Заключительный слой бетона нужно выровнять по разметке, нанесенной на опалубку. После этого рекомендуется выполнить железнение бетона, для того чтобы повысить прочность фундамента и избежать растрескивания поверхности. Для этого просыпьте еще не схватившийся бетон сухим цементом (удобнее всего для этого использовать обычное сито).

    Заключительная обработка

    Через 3-5 дней, когда основание схватится, снимите опалубку и произведите вертикальную гидроизоляцию фундамента. Выполнить ее можно несколькими способами:

    1. Обмазать поверхность битумной мастикой в 2-3 слоя.
    2. Оклеить фундамент рулонным материалом на основе полимера или стекловолокна.
    3. Пропитать поверхность пенетрирующейся смесью.

    Окончательно фундамент наберет прочность через 28 дней, после чего можно будет  продолжить строительство дома.

    Источник: https://zamesbetona.ru/betonirovanie/lentochnyj-melkozaglublennyj-fundament.html

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент — расчёт и устройство

        Мелкозаглубленный ленточный фундамент (далее МЗЛФ) — это один из видов ленточных фундаментов, который характеризуется небольшим заглублением, значительно меньшим глубины промерзания грунта, и относительно не большим расходом бетонной смеси. В данной статье рассмотрены основные преимущества и недостатки МЗЛФ, наиболее частые ошибки при их сооружении, упрощённая методика расчёта подходящая частным застройщикам (не профессионалам), рекомендации по устройству фундамента своими руками.

        Основными достоинствами МЗЛФ являются:

       —   экономичность — расход бетона значительно ниже, чем при строительстве обычного ленточного фундамента. Именно этот фактор чаще всего определяет выбор данной технологии при малоэтажном строительстве;

    —   сниженные трудозатраты — меньший объём земляных работ, меньший объём приготавливаемого бетона (особенно это важно, когда нет возможности произвести заливку готовой смеси с миксера);

    —   меньшие касательные силы морозного пучения, обусловленные уменьшенной площадью боковой поверхности фундамента.

        Однако при строительстве МЗЛФ необходимо строго соблюдать технологию, легкомысленное отношение к процессу может привести к появлению трещин, и тогда все вышеперечисленные достоинства, как говорится, вылетят в трубу.

     Самые распространённые ошибки, совершаемые при устройстве МЗЛФ:

      1) выбор основных рабочих размеров фундамента вообще без какого-либо (даже самого упрощённого) расчёта;

       2) заливка фундамента непосредственно в землю без выполнения обсыпки непучинистым материалом (песком). По рис. 1 (справа) можно сказать, что в зимнее время года грунт будет примерзать к бетону и, поднимаясь, тащить ленту кверху, т.е. на фундамент будут действовать касательные силы морозного пучения. Особенно это опасно, если МЗЛФ не утеплён и не обустроена качественная отмостка;

        3) неправильное армирование фундамента — выбор диаметра арматуры и числа стержней на своё усмотрение;

        4) Оставление МЗЛФ не нагруженным на зиму — рекомендуется весь цикл работ (сооружение фундамента, возведение стен, утепление фундамента и обустройство отмостки) выполнять за один строительный сезон до наступления сильных морозов.

     Расчёт мелкозаглубленного ленточного фундамента.

        Расчёт МЗЛФ, как и любого другого фундамента, основывается, во-первых, на значении нагрузки от веса самого дома и, во-вторых, на расчётном сопротивлении грунта. Т.е. грунт должен выдерживать вес дома, передаваемый на него через фундамент. Обратите внимание, что именно грунт держит на себе массу дома, а не фундамент, как некоторые полагают.

        Если рассчитать вес дома при желании обычный частный застройщик ещё сможет (например, при помощи нашего онлайн-калькулятора расположенного здесь…), то определить расчётное сопротивление грунта на своём участке самостоятельно не представляется возможным.

    Данная характеристика рассчитывается профильными организациями в специализированных лабораториях после проведения геолого-геодезических изысканий. Всем известно, что процедура эта не бесплатная.

    В основном прибегают к ней архитекторы, делающие проект дома, они же потом на основании полученных данных рассчитывают фундамент.

        В связи с этим приводить в рамках данной статьи формулы для расчёта размеров МЗЛФ смысла нет. Мы рассмотрим случай, когда застройщик ведёт строительство своими силами, когда он не проводит геолого-геодезические изыскания и не может точно знать расчётное сопротивление грунта на своём участке. В такой ситуации размеры и конструкцию МЗЛФ можно выбрать по приведённым ниже таблицам.

        Характеристики фундамента определяются в зависимости от материала стен и перекрытий дома и его этажности, а также от степени пучинистости грунта. Как можно определить последнюю описано здесь…

    I. МЗЛФ на средне- и сильнопучинистых грунтах.

       Таблица 1:Отапливаемые здания со стенами из облегчённой кирпичной кладки или из газобетона (пенобетона) и с железобетонными перекрытиями. 

       Примечания:

      — цифра в скобках указывает материал подушки: 1 — песок средней крупности, 2 — песок крупный, 3 — смесь песка (40%) с щебнем (60%);

      — данную таблицу можно использовать и для домов с деревянными перекрытиями, запас прочности будет ещё больше;

      — варианты конструкций фундаментов и варианты армирования смотрите ниже.

       Таблица 2: Отапливаемые здания со стенами из утеплённых деревянных панелей (каркасные дома), брёвен и бруса с деревянными перекрытиями.

       Примечания:

       — цифры в скобках обозначают тоже, что и в таблице 1;

       — над чертой значения для стен из утеплённых деревянных панелей, под чертой — для бревенчатых и брусовых стен.

       Таблица 3: Незаглубленные фундаменты неотапливаемых бревенчатых и брусовых построек с деревянными перекрытиями.

       Примечания:

       — над чертой значения для бревенчатых стен, под чертой — для стен из бруса.

        Варианты конструкции МЗЛФ на средне- и сильнопучинистых грунтах обозначенные в таблицах буквами показаны на рисунках ниже:

    1 — монолитный железобетонный фундамент; 2 — песчаная засыпка пазух; 3 — песчаная (песчано-щебёночная) подушка; 4 — арматурный каркас; 5 — отмостка; 6 — черновой пол (показан условно); 7 — гидроизоляция; 8 — цоколь; 9 — поверхность грунта; 10 — песчаная подсыпка; 11 — дёрн.

    Вариант а. — верхняя плоскость фундамента совпадает с поверхностью земли, цоколь выложен из кирпича.

    Вариант б. — фундамент выступает над поверхностью на 20-30 см., образуя низкий цоколь или являясь частью цоколя.

    Вариант в. — фундамент возвышается над грунтом на 50-70 см., при этом он же является и цоколем.

    Вариант г. — незаглубленный фундамент-цоколь; в таблице 3 видно, что такие фундаменты используются для неотапливаемых деревянных построек.

    Вариант д. — применяется вместо вариантов б. или в. , когда ширина подошвы фундамента значительно превышает толщину стены (более чем на 15-20 см).

    Вариант е. — мелкозаглубленный ленточный фундамент на песчаной подсыпке используется довольно редко на слабых (заторфованных, заиленных) грунтах при высоком уровне грунтовых вод для деревянных построек. В зависимости от размеров постройки подсыпка делается либо под каждой лентой, либо под всем фундаментом сразу.

    Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента.

        Армирование МЗЛФ производится  сетками из рабочей арматуры и вспомогательной арматурной проволоки. Рабочая арматура располагается в нижней и в верхней части фундамента, при этом она должна быть погружена в толщу бетона примерно на 5 см. Нижняя сетка работает на прогиб фундаментной ленты вниз, а верхняя — на выгиб ленты вверх. Располагать рабочую арматуру посередине ленты (как иногда можно увидеть в интернете) нет никакого смысла.

        Таблица 4: Варианты армирования фундаментов.

        Схемы армирования МЗФЛ показаны на следующем рисунке:

    а. — сетка с двумя стержнями рабочей арматуры; б. — сетка с тремя стержнями рабочей арматуры; в. — Т-образный стык; г. — Г-образный угловой стык; д. — дополнительное армирование МЗЛФ с большой шириной подошвы, когда подошва шире цоколя более чем на 60 см (дополнительная сетка располагается только в нижней части.

    1 — рабочая арматура (А-III); 2 — вспомогательная арматурная проволока ∅ 4-5 мм (Вр-I); 3 — стержни вертикальной арматуры ∅ 10 мм (А-III), соединяющие верхнюю и нижнюю сетки; 4 — арматура для усиления угла ∅ 10 мм (А-III); 5 — соединение проволочными скрутками (длина скрутки не менее 30-ти диаметров рабочей арматуры); 6 — дополнительная рабочая арматура ∅ 10 мм (А-III).

    II. МЗЛФ на непучинистых и слабопучинистых грунтах.

        Мелкозаглубленные ленточные фундаменты на непучинистых и слабопучинистых грунтах не обязательно делать только из монолитного бетона. Можно использовать и другие местные материалы, например, бутовый камень, красный керамический кирпич. МЗЛФ закладывается на 0,3-0,4 метра без песчаной подушки. Причём для деревянных зданий и одноэтажных кирпичных (или газобетонных) фундаменты можно даже не армировать.

        Для 2-х и 3-х этажных домов со стенами из каменных материалов МЗЛФ армируется. Фундаменты из бетона усиливаются по 1-му варианту армирования (см. таблицу 4 выше). Фундаменты сложенные из бута или кирпича усиливаются кладочными сетками из арматуры Вр-I ∅ 4-5 мм с размером ячеек 100х100 мм. Сетки кладут через каждые 15-20 см.

        Конструкции МЗЛФ на непучинистых и слабопучинистых грунтах показаны на рисунке ниже:

    1 — фундамент; 2 — цоколь; 3 — отмостка; 4 — гидроизоляция; 5 — черновой пол (показан условно); 6 — сетки из проволочной арматуры, 7 — армирование по 1-му варианту (см. таб.4)

    Варианты а. и б. — для деревянных и одноэтажных кирпичных (газобетонных) зданий.

    Варианты в. и г. — для двух- и трёхэтажных кирпичных (газобетонных) зданий.

        Ширина подошвы b определяется в зависимости от этажности здания и материала стен и перекрытий.

        Таблица 5: Значения ширины подошвы МЗЛФ на непучинистых и слабопучинистых грунтах.

    Этапы строительства мелкозаглубленного ленточного фундамента и рекомендации.

      1)  Перед тем как приступать к строительству фундамента, при необходимости нужно обеспечить качественный отвод поверхностных дождевых вод с соседних участков от пятна застройки. Делается это путём отрывки водоотводных канав.

    Читайте также  Какой рубероид для гидроизоляции фундамента

      2) Размечается фундамент и отрываются траншеи. Рекомендуется приступать к земляным работам только после завоза на стройплощадку всех необходимых материалов. Процесс отрывки траншеи, заливки ленты, обратной засыпки пазух и сооружения отмостки желательно организовать непрерывным. Чем менее он растянут по времени, тем лучше.

      3) Вырытые траншеи застилаются геотекстилем. Делается это для того, чтобы песчаная подушка и песчаная засыпка пазух со временем не заиливалась окружающим их грунтом. При этом геотекстиль свободно пропускает воду и не даёт возможности прорастать корням растений.

      4) Послойно (слоями 10-15 см) засыпается песчаная (песчано-щебёночная) подушка с тщательной утрамбовкой. Пользуются либо ручными трамбовками, либо площадочными вибраторами. Не стоит относиться к трамбовке легкомысленно. Мелкозаглубленные фундаменты не такие мощные, как фундаменты залитые на всю глубину промерзания и поэтому халява здесь чревата появлением трещин.

      5) Выставляется опалубка и вяжется арматурный каркас. Не забывайте сразу предусматривать подвод к дому воды и канализации. Если фундамент является и цоколем помните о продухах (не относится к постройкам с полами по грунту).

      6) Заливается бетон. Заливка всей ленты должна производиться непрерывно, как говорится, в один заход.

      7) После схватывания бетона (летом 3-5 дней) снимается опалубка и делается вертикальная гидроизоляция фундамента.

      8) Производится обратная засыпка пазух крупным песком с послойным трамбованием.

      9) Сооружается отмостка. Желательно (особенно при небольшой высоте фундаментной ленты) делать отмостку утеплённой. Эта мера дополнительно уменьшит силы морозного пучения, воздействующие на МЗЛФ зимой. Утепление производят экструдированным пенополистиролом.

        Как уже говорилось в начале статьи, не допускается оставлять МЗЛФ незагруженным или недогруженным  (здание построено не полностью) на зиму. Если всё же такое произошло, сам фундамент и грунт вокруг него нужно укрыть любым теплосберегающим материалом. Использовать можно опилки, шлак, керамзит, солому и т.п. Чистить снег на пятне застройке также при этом не нужно.

        Возводить мелкозаглубленный ленточный фундамент в зимнее время года в промёрзшем грунте крайне не рекомендуется.

    Источник: https://moi-domostroi.ru/melkozaglublennyi-lentochnyi-fundament/

    Строительство фундамента дома: технология, советы, фото

    Компания «Русская Ограда». Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.

    Фундамент – важная часть любого строения, правильная закладка данного элемента обеспечивает прочность и долговечность всему строениею. Строительство фундамента дома в подходящей для этой цели местности не представляет сложности. А вот сделать надежное и прочное основание на участках с проблемной почвой и расположенными близко к поверхности грунтовыми водами уже сложнее. Специально для таких условий предназначен плавающий фундамент плита.

    Готовое монолитное плитное основание

    В частном строительстве используются мелкозаглубленные основания, которые закладываются на глубину максимум 50 см. Главное отличие плитного основания от всех остальных фундаментов заключается в жестком пространственном армировании всей несущей плоскости. Арматура предотвращает деформацию строения во время смещений грунта. Каким бы образом не сдвигался грунт из-за морозного пучения, основание смещается вместе с почвой и сохраняет монолитность.

    Подготовка участка и устройство дренажа

    Подушка из щебня под монолитный плитный фундамент

    Строительство дома своими руками фундамент начинается с выравнивания участка и разметки контуров будущего основания. После чего можно приступить к рытью котлована. Для мелкозаглубленного плитного основания достаточно глубины 30 см. На участках с грунтовыми водами, близко расположенными к поверхности, необходимо сделать дренаж. Водоотведение осуществляется с помощью дренажных труб, уложенных в траншеи.

    Схема дренажной траншеи

    • По дну котлована выкапывается несколько канав (через 2-2,5 м).
    • На дно траншей укладывается геотекстиль.
    • Поверх геотектсиля насыпается и утрабмовывается слой песка и гравия.
    • На готовую подушку укладываются перфориванные дренажные трубы, которые необходимо вывести за пределы фундамента и соединить с общей дренажной системой. Лучше отдать предпочтение дренажным трубам с сеткой, которая предотвратит заиливание отверстий песком.
    • Поверх труб снова насыпается гравий и песок.
    • Весь сэндвич закрывается краями геотекстиля.

    По всей площади котлована поверх дренажных траншей раскладывается геотекстиль и насыпается песок и гравий слоями по 15 см. Каждый слой заливается водой и тщательно утрамбовывается. Для этого лучше использовать строительную виброплощадку. Так как только это приспособление обеспечивает требуемый уровень уплотнения.

    Важно знать! Нельзя недооценивать важность земляных работ. От правильности их выполнения зависит прочность и функциональность фундамента. Нельзя пропустить какой-либо этап. Тщательно утрамбованная песчано-гравийная подушка обеспечит основанию возможность подстраиваться под движения грунта. Геотекстиль предохранит песочный слой от вымывания грунтовыми и талыми водами.

    Гидро- и теплоизоляция плитного фундамента

    Поверх уплотненной песочно-гравийной подушки раскатывается гидроизоляционный материал и утеплитель. С гидроизоляцией отлично справится обычная полиэтиленовая пленка, с теплоизоляцией – экструдированный полистирол. Верхний слой утепленного фундамента можно использовать в качестве чернового пола.

    Опалубка и армирование

    Опалубка для монолитной плиты изготавливается из обрезков дерев или любых древесно-стружечных материалов. Щиты должны быть на 10-15 см выше уровня будущего фундамента. Чтобы предотвратить потери бетона внутреннюю часть опалубки рекомендуется застелить полиэтиленом. Опалубка должна быть установлена строго вертикально.

    Армирование плитного основания двумя ярусами арматурной сетки

    Для обеспечения необходимой жесткости основанию используют два слоя армирующей сетки. Конструкции связываются их арматуры, сечение которой составляет как минимум 12 мм, ячейки делаются размером 25х25 мм или 20х20 мм. Первая сетка устанавливается поверх заранее уложенных кирпичей или специальных держателей. На первый слой распорок укладывается еще по одному кирпичу, на которые и устанавливается арматурная конструкция.

    Заливка бетона

    Заливка бетона из миксера

    Строительство фундамента дома своими руками требует большого количества бетона, который необходимо заливать в один прием. Только в этом случае можно получить надежное монолитное основание. Так как в бытовых бетономешалках невозможно изготовить бетонную смесь в таких объемах, лучше использовать заводской готовый бетон марки М400 или выше. Заливка осуществляется из строительного миксера с помощью насоса. В процессе заливки раствор необходимо обрабатывать строительным вибратором.

    Это равномерно уложить смесь и удалить из нее воздух. Бетон заливается до желаемой высоты. Чтобы предотвратить растрескивание бетона, в жаркую погоду сохнущее основание необходимо поливать водой и прикрывать полиэтиленом. Опалубка снимается не ранее, чем через 10 дней. За это время фундамент наберет примерно 70% прочности. К дальнейшим строительным работам рекомендуется приступать только через 4 недели с момента заливки.

    Фундамент – монолитная плита

    Запомнить:

    (2 в среднем: 4,50 из 5)

    Источник: http://rusograda.ru/zabory/stroitelstvo-fundamenta-doma

    Монолитная плита-фундамент своими руками

    В силу многих причин при строительстве дома приходится выбирать не самый простой вид фундамента, и не самый дешевый. На каждом участке свой вид грунта, и на этапе планирования постройки наиболее ответственным решением есть выбор типа фундамента. Если здесь дать осечку, последствия могут быть самыми невеселыми. Поскольку надежный и стабильный грунт есть не везде, иногда возникает необходимость в устройстве особых видов оснований, об одном из которых мы поговорим сегодня.

    Мелкозаглубленный плитный фундамент

    В принципе, в капитальном строительстве широко используются только три вида фундаментов:

    • ленточный заглубленный;
    • свайный, или столбчатый;
    • плитный фундамент.

    Преимущество при выборе отдают одному из них, учитывая величину нагрузки на фундамент, а также стабильность почвы. Как правило, практически всем условиям отвечает ленточный фундамент, он и является самым распространенным видом. Свайный фундамент значительно проще и дешевле ленточного, но он не имеет смысла без мощного ростверка, который тоже стоит определенных денег. А если к этому добавить еще утепление полов, то цена его не намного будет ниже, чем ленточного.

    Преимущества монолитного фундамента

    Но на нестабильном грунте выбора не остается. Здесь может выручить только монолитная плита Фундамент своими руками выполнить можно независимо от его типа и сложности. Здесь нет каких-то особенных и сложных операций, которые не смог бы сделать неспециалист. Кроме того, у плиты

    1. Высокая прочность и жесткость, приспособленность к любому виду грунта.
    2. Внутреннее расположение стен может быть каким угодно. Можно сначала построить фундамент, а после заниматься планированием помещений.
    3.  Стены будут одной монолитной конструкцией с полом, что полностью исключает возникновение трещин и усадок.
    4.  Можно забыть про грызунов и насекомых — они не едят бетон.
    5. Не нужно устраивать дорогую систему гидроизоляции и утепления пола.

    Таким образом, даже если ваш участок стоит на пучинистых грунтах, расстраиваться не стоит, и даже в этой ситуации можно получить бесспорную выгоду.

    Как устроен монолитный плитный фундамент

    Плитный фундамент устроен довольно просто. Единственное, что может испугать застройщика — это объемы материалов. Но тут деваться некуда. Если других вариантов нет, тогда неминуемо придется:

    1.  Рыть котлован по всему периметру дома для устройства мелкозаглубленного фундамента. Как правило, глубина котлована не превышает полуметра.
    2.  Стелить 20-сантиметровую песчаную подушку.
    3. Сверху на нее стелить 20 см щебня.
    4. На всем этом пироге устраивать бетонную плиту толщиной минимум 20-30 см с применением армирования.

    Требования к бетону для монолитной плиты

    Ничего сложного в этом нет, по технологии устройства такой фундамент даже проще, чем ленточный, единственно, что расстраивает — у вас не будет подвала и погреба. Зато будет теплый пол. В этом случае к материалам предъявляются особенные требования, в частности, бетон должен быть:

    • прочным, иметь класс не ниже М300 по-старому, или В22,5 по-новому;
    • коэффициент водонепроницаемости — W8, это минимум;
    • марка должна соответствовать коэффициенту морозоустойчивости F200;
    • подвижность бетона не может быть ниже П3.

    Это в том случае, если вы станете заливать плиту своими руками. Но есть возможность взять плиту готовую, на заводе ж/б конструкций. Тут есть две стороны медали — заводская плита имеет стабильное качество, но ее доставка на объект может вылиться в хорошую копейку. Единственным вариантом сэкономить может стать плита перекрытия б/у, находящаяся не так далеко от места строительства и подходящая по всем параметрам.

    Устройство монолитного фундамента

    Перед тем, как заняться устройством фундамента, необходимо провести точный расчет. Точный. Поэтому едва ли стоит этим заниматься самому. Есть специально обученные люди, которые за умеренную плату проведут расчет, и фундамент гарантированно будет надежным. После этого можно заниматься устройством фундамента в несколько этапов:

    1.  Размечаем участок под фундамент, тщательно его очищаем, удаляем верхний слой почвы, нивелируем и проверяем диагонали. Расчищенная площадь должна быть больше площади дома на несколько метров, чтобы не тесниться на стройплощадке.
    2. Роем котлован. Неважно, как это будет происходить — экскаватором, или руками, главное потом спланировать дно так, чтобы оно было ровным. Это просто проверить лазерным уровнем или просто нивелиром.
    3.  Простилаем слой геотекстиля, затем просыпаем песчаную подушку и трамбуем ее виброплитой или трамбовкой.
    4.  Проводим монтаж дренажной системы, всех коммуникаций и канализации.
    5. Проводим бетонную подготовку — 10см стяжки раствором М100.
    6. После схватывания проводим гидроизоляцию и теплоизоляцию рулонными материалами.
    7. Устанавливаем опалубку по всему периметру здания.
    8. Монтируем арматурный каркас прутьями толщиной 12-18мм и сеткой с ячейкой 20х20.
    9.  Проводим заливку бетоном, а после высыхания смеси снимаем опалубку.

    Таким образом, соблюдая эти правила, можно сделать прочный и надежный фундамент под любой тип постройки на проблемных грунтах.

    Автор angor58

    Источник: http://NashProrab.com/monolitnaya-plita-fundament-svoimi-ru/

    Понравилась статья? Поделить с друзьями: