Крепление опалубки для монолитного бетона

Содержание

Монтаж опалубки: технология, инструкция

Крепление опалубки для монолитного бетона

Одним из первых этапов возведения сооружений различного назначения является монтаж опалубки. Зачастую этот процесс остается без должного внимания. Но уже на стадии подготовки к заливке становится ясно, что не все так просто, как думалось сначала. Собрать каркас поможет инструкция по монтажу опалубки.

Виды опалубки

Выделяют три вида конструкции:

  • Съемная, которая демонтируется после полного высыхания раствора. Собирается такая опалубка из отдельных частей. В результате получается разборная конструкция, которая демонтируется и может быть использована повторно. Среди преимуществ данного вида опалубки выделяют простоту монтажа, возможность повторного использования, что значительного сокращает финансовые затраты на строительство.
  • Несъемная, соответственно, та, которую не демонтируют. Монтаж опалубки данного вида производят в основном из пенополистирола или пенопласта. Она остается частью возводимого сооружения. И при этом выполняет роль утеплителя.
  • «Плавающая» опалубка характерна для возведения монолитного фундамента, который погружают в грунт. Она представляет собой собранный из досок щит, который по высоте немного выше планируемой конструкции из бетона. Щит опускается в котлован и крепится к его стенкам. Поверх него раскатывается картон или рубероид.

Выделяют также несколько видов в зависимости от назначения:

  • Стеновая опалубка. Монтаж ее выполняют для возведения вертикальных конструкций и стен.
  • Горизонтальная, которая используется для монтажа фундамента и перекрытий.
  • Изогнутая, которая позволяет залить детали необычных форм.

Монтаж и демонтаж опалубки каждого вида имеет свои особенности. Их необходимо знать для качественного выполнения работ.

Монтаж несъемной опалубки предполагает приобретение уже готового набора для выполнения работ. Остается лишь собрать конструкцию и произвести ее монтаж. Отсюда вытекает ряд преимуществ, которыми обладает опалубка данного вида:

  • короткие сроки выполнения работ;
  • небольшой вес конструкции;
  • устойчивость к появлению грибка и плесени;

Также несъемная опалубка является одновременно слоем утеплителя и представляет собой блоки из пенопласта, которые легко соединяются между собой. При этом внутренняя стенка тоньше, чем внешняя. Благодаря этому достигается высокий уровень теплоизоляции.

Возведение несъемной опалубки

Монтаж опалубки стен с помощью несъемных блоков значительно легче, нежели традиционный способ.

Начинается работа с подготовки площадки, укладывания слоя гидроизоляции. На фундамент просто надевают блоки по принципу кирпичной кладки (со смещением швов). Это позволяет увеличить прочность (жесткость) конструкции.

Для начала укладывают только один ряд блоков, далее арматуру (внахлест). Для этого имеются специальные пазы. Арматура соединяется между собой вертикальной проволокой. Таким же образом выкладываются следующие ряды.

Блоки крепятся между собой простым соединением специальных пазов путем легкого надавливания. Начинают заливать бетонный раствор уже на третьем ряду блоков.

В процессе работы имеется один небольшой секрет. Стены будут более надежными, если стыки слоев раствора остаются в середине блока. Для этого верхний ряд заливают до половины.

Особенности выполнения съемной опалубки

Основные момента монтажа опалубки рассмотрим на примере съемной разборной конструкции. Этот вид чаще всего выполняется хозяевами участков без помощи профессиональных строителей.

Монтаж опалубки производят из досок, брусков, фанеры и других листов древесины. Главное, чтобы эти плиты были ровные. Вся работа начинается с подготовки участка. Площадка должна быть полностью очищена от посторонних предметов, мусора и так далее. Далее с помощью брусков отмечаются углы возводимого сооружения. Они будут являться основой, от которой будут выполняться остальные замеры. В соответствии с размерами между брусками собирается щит опалубки.

Готовые щиты крепят к угловым брускам с помощью саморезов или гвоздей. Крепление должно быть надежным. При расширении бетона давление на щит увеличится, что может привести к растрескиванию досок. Главное, чтобы сам брусок остался с наружной стороны. Параллельно собранной конструкции собирается еще один ряд на расстоянии будущей стены. В итоге должен получится каркас по всему периметру.

В готовый короб опалубки засыпается слой щебня или песка. Это защитит раствор от потери влаги, которая будет уходить в грунт. Технология монтажа опалубки предусматривает защиту деревянного щита от протекания раствора сквозь имеющиеся отверстия. Для этого щиты покрываются пленкой или рубероидом, которые крепятся саморезами или скобами с помощью степлера.

Все работы необходимо проводить с учетом уровня. Это очень важно. На каждом этапе проверяется ровность конструкции по высоте, длине и вертикали (особенно важно). Два ряда щитов должны идти строго параллельно друг другу.

Основные элементы опалубки

Съемная опалубка, которая собирается самостоятельно, состоит из следующих элементов:

  • Палуба, которая представляет собой плоский щит, являющийся ограждением всей формы. Конструкция должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать давление раствора. Поэтому ее изготавливают из фанеры или обрезных досок толщиной 4-5 см.
  • Леса, которые являются опорой конструкции. Они удерживают стенки, не позволяя раствору выдавить палубу. Изготавливают леса из сосновых брусков или досок (2,5-5 см).
  • Крепеж – это все детали, с помощью которых скручиваются все элементы конструкции: проволока, зажимы, стяжки, метизы и так далее.

Палуба чаще всего собирается из досок шириной 15 см, которые соединяются в несколько рядов при помощи гвоздей (вбитых изнутри, загнутых снаружи) или саморезов (их закручивают с внутренней стороны). Расстояние между досками не должно превышать 3 мм. Щиты скрепляют между собой дополнительными планками.

Более простой вариант изготовления палубы – использование влагостойкой фанеры толщиной 1,8-2,1 см.

Установка опалубки

Каркас будет установлен ровно и по уровню, если заранее правильно подготовлена площадка. Ее размечают с помощью натянутых между колышками шнуров. Засыпается и уплотняется песчаная подушка. При необходимости, подготавливается котлован.

Монтаж опалубки происходит в следующей последовательности:

  • Периметр следует обозначить вертикальными направляющими (деревянными брусками, металлическими уголками или трубами).
  • По направляющим требуется разместить готовые щиты, сохраняя необходимое расстояние между ними (оно равно необходимой толщине фундамента).
  • Прочно зафиксировать палубу. Подпереть ее с наружной стороны наклонными брусьями (по 1 подкосу на каждый метр палубы).
  • Соединить щиты между собой брусками 5х5 см.
  • Внутреннюю сторону опалубки застелить пленкой (рубероидом).

Фундаменты высотой до 20 см не требуют серьезной конструкции. Для них достаточно вбитых в землю брусков.

Монтаж стеновой опалубки

Более сложным является процесс возведения стеновой опалубки. При этом выделяют мелкощитовую и крупнощитовую опалубку.

Первый вариант подходит для возведения небольших зданий (дачных домиков, построек хозяйственного назначения) и перегородок между помещениями. При этом используют небольшие по размеру щиты из фанеры.

Монтаж крупнощитовой опалубки характерен для строительства зданий с большой высотой. Для работы используют листы металла или большие листы фанеры.

Для монтажа стен подготавливают фундамент, в который втыкают арматуру. Вокруг нее собирают двухрядный каркас опалубки. При использовании обычной фанеры, стыки промазывают клеем или герметиком. В настоящее время на рынке имеется специальная фанера для опалубки. Отдельные листы ее соединяются по принципу «шип-паз», что не требует дополнительной герметизации.

Виды перекрытий

Монтаж опалубки перекрытия зависит от вида самого перекрытия. Выделяют следующие типы конструкций:

  • На объемных чашах. Применяется для конструкций с большой высотой. При этом используют вертикальные стойки, домкраты, вставки, ригели и другие элементы для соединения отдельных частей.
  • На клиночных лесах, которые используются для многоэтажных зданий. Вместо фанерных щитов устанавливаются подмости.
  • На лесах чашечного типа. Это вид предусматривает монтаж рамы. Стойки соединяются между собой чашечным методом.
  • На телескопических чашах. Подходит в тех случаях, когда высота перекрытия меньше 4,6 м. В ее основе лежат треноги, которые поддерживают всю конструкцию. Сверху укладываются щиты из влагостойкой фанеры.

Опалубка для перекрытия

В настоящее время чаще всего используется монолитное перекрытие. На его примере разберем процесс монтажа опалубки.

Для опалубки используются вертикальные стойки, соединенные между собой ригелями. Они крепятся под прямым углом к брускам, идущим в поперечном направлении. На эти поперечные брусья укладывается щит из фанеры, который является дном опалубки.

Для выполнения этих работ используются следующие материалы:

  • стойка – брус с сечением 12-15 см;
  • ригель и поперечный брус – обрезная доска шириной 16-18 см и толщиной 5 см;
  • раскосы – доска толщиной 3 см;
  • настил – влагостойкая (ламинированная) фанера толщиной 1,8 см.

До начала работы необходимо провести точные расчеты. Важно определить необходимое количество стоек, шаг их размещения и другие показатели.

Читайте также  Виды несъемной опалубки для монолитного строительства

Инструкция по монтажу опалубки перекрытий

Инструкция проведения работ включает следующие этапы:

  • К верхней части стоек крепятся продольные брусья, второй конец которых фиксируется на стене.
  • Таким же образом собирают второй ряд. Для этого под опоры укладывается доска толщиной 5 см.
  • Укладываются поперечные брусья с шагом 60 см.
  • Устанавливают опорные стойки (строго вертикально).
  • Стойки соединяют между собой раскосами.
  • На поперечные бруски укладываются листы фанеры, не оставляя щелей.
  • Торцы перекрытия защищаются кладкой из блоков или кирпича.
  • Собирается каркас из арматуры. При этом оставляют при необходимости места для коммуникаций.

Когда все работы выполнены, можно заливать бетон. Снимают опалубку через 3 недели.

Заключение

Монтаж опалубки каждого вида предусматривает использование определенных материалов. Если используются доски, то они должны быть новыми. Гнилые старые доски могут не выдержать нагрузку и сломаться. Фанера должна быть влагостойкой или ламинированной.

Все работы требуется выполнять в соответствии с произведенными расчетами. Особенно это важно для монтажа опалубки перекрытий и стен.

Источник: http://fb.ru/article/314808/montaj-opalubki-tehnologiya-instruktsiya

Особенности монтажа опалубки перекрытий

Технологии возведения зданий из монолитного железобетона получили распространение благодаря снижению себестоимости строительства. Одним из важных элементов при заливке становится опалубка перекрытий. Она берет на себя нагрузку от бетонной смеси до момента ее полного застывания.

Преимущества монолитного перекрытия

При выборе материалов для возведения здания необходимо учитывать множество факторов, которые повлияют на сроки возведения и конечную стоимость здания. Монолитное перекрытие обладает следующими достоинствами:

  • возможность выполнения своими руками;
  • отсутствие необходимости использования грузоподъемной техники;
  • снижение стоимости строительства;
  • прочность и надежность;
  • возможность перекрытия помещений сложной формы (скругления, эркеры).

Чтобы залить бетонное перекрытие, необходимо уделить внимание трем его составляющим:

  • бетонная смесь (не ниже В25);
  • арматура (в зависимости от пролета и нагрузок);
  • опалубка.Схема перекрытия из монолита

Требования к опалубке для перекрытий

Монолитное перекрытие — ответственная конструкция, поэтому к его основанию предъявляются достаточно жесткие требования:

  • высокая прочность и возможность выдерживать динамические нагрузки;
  • установка в строго горизонтальное положение;
  • простота монтажа и демонтажа;
  • предотвращение прогиба конструкции;
  • обеспечение безопасных условий для работы при строительстве;
  • обеспечение долговечности конструкции.

Таблица физико-технических характеристик плит перекрытия

Соблюдение всех этих пунктов позволит выполнить грамотный монтаж перекрытия своими руками.

Виды конструкции

Рабочую поверхность между этажами, на которую происходит заливка раствора, выполняют двумя методами:

  • съемная опалубка;
  • несъемная опалубка.

При возведении многоэтажных домов, где затраты способны с легкостью окупиться, рационально применять специальные съемные щиты, которые устанавливаются с помощью домкратов. При строительстве дома своими руками такие затраты не окупятся и сильно увеличат стоимость здания. В этом случае лучшим решением станет установка опалубки для перекрытий из более простых материалов.

Схема съемной опалубки Схема несъемной опалубки

Самостоятельная заливка предполагает использование доступных материалов, к которым можно отнести:

  • профлист;
  • влагостойкая фанера;
  • дерево.

Если планируются существенные нагрузки на перекрытие из монолита лучше всего использовать профнастил. Деревянная опалубка и влагостойкая фанера подойдут, например, для перекрытия верхнего этажа при обустройстве чердака, когда нагрузки на горизонтальную конструкцию невелики.

Стойки для опалубки

По конструктивному решению монтаж может быть двух видов:

  • с использованием конструкции на телескопических стойках;
  • объемные стойки.

Объемные элементы применяются при значительной высоте этажа. Для жилого здания достаточно будет телескопических. Такие стойки состоят из трех элементов:

Схема телескопической стойки для опалубки

  • унивилка;
  • вертикальная опора;
  • тренога.

Верхняя часть — унивилка, служит для крепления рабочей поверхности. В качестве второго названия используют «опорная вилка». Она изготавливается из металлической пластины толщиной 5 мм и четырех трубок квадратного сечения, приваренных по углам. Она предназначена для фиксации балок.

Тренога или юбка обеспечивает устойчивость стойки, удерживает ее в горизонтальном положении. Она же воспринимает часть динамических нагрузок при заливке плиты.

Для поддержания перекрытий толщиной менее 30 см (большая толщина для жилых домов нерациональна) рекомендуется приобретать стандартные стойки с открытой или закрытой резьбой (маркировка СТО, СТЗ). Стойки заводского производства выпускают следующих размеров:

  • 170-310 см;
  • 200-370 см;
  • 240-420 см;
  • 300-450 см.

Для строительства индивидуального жилого дома своими руками чаще всего достаточно типоразмера 170-310 см. Шаг установки принимают не более 150 см.

При отсутствии возможности приобретения телескопических элементов, опорные стойки изготавливают из бруса или стальных труб. Деревянные стойки рационально применять при использовании опалубки из древесины или ОСБ, а металлические — из профлиста.

Монтаж перекрытия по профлисту

Монтаж перекрытия по профлисту

Чтобы залить плиту между этажами своими руками на достаточно больших пролетах лучше всего применять профилированный стальной лист. Конструкция будет стоить дороже, чем при использовании древесины, но обеспечит высокую надежность. Перекрытие изготавливается в следующем порядке:

  • монтаж несущих балок (двутавр или швеллер);
  • укладка и закрепление профлиста;
  • укладка арматуры;
  • укладка бетонной смеси;
  • уплотнение бетона.

В качестве несущих балок для небольших пролетов перекрытий между этажами (4-5 метров) можно применять швеллер N16 или двутавр N 20. Профлист укладывается так, чтобы его ребра располагались перпендикулярно несущим балкам. Опирание по всем сторонам на стены следует предусматривать не менее 100 мм.

Профлист по нормативам имеет следующие марки:

  • «Н» для горизонтальных конструкций;
  • «С» для вертикальных конструкций;
  • «НС» — универсальный.

Для перекрытий в доме нельзя применять марку «С», этот материал не обладает достаточной прочностью и легко прогнется под действием нагрузки. Монтаж плиты осуществляется по профлисту марок «Н» или «НС».

Высота профиля зависит от расчетной нагрузки и шага несущих балок конструкции между этажами. Установка своими руками в индивидуальном доме возможна без выполнения сложных расчетов. В большинстве случаев для плиты будет достаточно материала марки Н60-Н75.

К преимуществам перекрытия по профнастилу можно отнести:

Таблица марок профлиста

  • высокую жесткость и прочность конструкции;
  • способность выдерживать серьезные нагрузки, как во время заливки плиты, так и в период эксплуатации;
  • перекрытие из монолита по металлическому основанию позволяет снизить расход бетона и арматуры;
  • возможность снижения массы перекрытия за счет использования ребристой конструкции;
  • уменьшение нагрузок на фундаменты и снижение их стоимости.

Все эти характеристики позволили получить конструкции большую популярность при возведении дома своими руками. Плита между этажами в этом случае имеет высокую несущую способность и долгий срок службы.

Монолитное перекрытие по влагостойкой фанере

При небольших нагрузках применять дорогостоящую сталь крайне невыгодно. В этом случае заливку бетона своими руками можно выполнить по фанерным листам. Материал должен быть влагостойким, иначе он будет поврежден влагой из бетонной смеси еще до начала эксплуатации. Монтаж плиты предполагает наличие следующих материалов:

  • влагостойкая фанера (ламинированная);
  • несущие балки из клееной или цельной древесины;
  • опорные стойки.

Применение клееной древесины позволяет увеличить пролет перекрытия. Монтаж начинается с установки несущих балок, сечение которых зависит от их шага и нагрузки.

Схема перекрытия из монолита по влагостойкой фанере

Например, для пролета 4 м и шага балок 1 м достаточно будет сечения 100 на 100 мм при нормативной нагрузке 150 кг на квадратный метр. При использовании клееных балок расчетное сечение будет меньше.

После установки балок, начинается монтаж листов фанеры. Крепление к несущему брусу можно выполнять с помощью саморезов или гвоздей. Далее с помощью специальных пластиковых фиксаторов устанавливается в проектное положение арматура. И выполняется заливка бетонной плиты. Для увеличения гидроизоляции можно уложить между фанерой и бетоном полиэтиленовую пленку. В случае если монтируется основание для плиты из деревянных досок, укладка между ними и монолитом слоя гидроизоляции обязательна.

Перед заливкой по периметру стен из досок устанавливается бортик. Он подбирается в зависимости от толщины монолитной плиты и должен быть одинаковой высоты по всей длине. Важно тщательно контролировать угловые соединения.

Важно знать

Монолитное перекрытие при возведении своими руками требует наличия достаточно большой базы знаний. Только правильный выбор и монтаж опалубки не способны обеспечить гарантии, что в будущем с конструкцией не возникнет проблем.

Грамотный монтаж бетонной плиты не заканчивается ее заливкой. Важно обеспечить уход во время отвердевания бетонной смеси. Для предотвращения появления трещит поверхность плиты необходимо периодически увлажнять. Для набора полной прочности бетона между заливкой и проведением дальнейших работ необходимо выждать 4 недели. Именно такой срок потребуется бетону, чтобы набрать полную прочность.

При соблюдении технологии проведения работ своими руками в частном доме можно существенно сэкономить на строительстве без ущерба для качества.

Источник: http://DomZastroika.ru/slabs/montazh-opalubki-perekritiy.html

Опалубка для бетона: основные характеристики, конструкционные особенности и технология строительства

Затеяли строительство и планируете отлить своими руками те или иные конструкции из бетона? В таком случае вам не обойтись без правильно сделанной опалубки. О том, что собой представляет это сооружение и о том, как его изготовить самостоятельно, мы расскажем в этой статье.

Опалубка, заполненная бетоном

Основные характеристики

На фото — заготовка под сооружение бассейна

Бетонная опалубка — это сборное сооружение, изготовленное из специальных или подручных материалов, предназначенное для заливки раствора и формирования из него тех или иных ЖБИ. Основой данного сооружения являются формообразующие элементы, которые удерживаются в надлежащем положении посредством специальных подпорок или крепежей.

Читайте также  Как собрать опалубку для ленточного фундамента

Важно: Знаете ли вы, что начало применения опалубки датируется временами Древнего Египта? Существует теория, согласно которой блоки для возведения пирамид не тесались из камня, а отливались из разновидности геополимерного бетона в специальные разборные формы.

За долговременную историю применения строительных цементосодержащих растворов было разработано большое количество разнообразных опалубочных систем. Но, несмотря на разнообразие модификаций, все эти сооружения более или менее эффективно выполняют функцию сборно-разборных форм.

На фото съемная (разборная) конструкция с раствором в стадии набора прочности

Сборка конструкции осуществляется непосредственно на строительном участке. По окончанию бетонирования форма разбирается.

Если при сборке были применены специальные комплектующие, их оставляют для последующего использования. Если же форма была собрана из подручных средств, цена которых невысока, после демонтажа компоненты могут быть утилизированы в качестве строительного мусора.

При возведении некоторых объектов применяется опалубка несъемного типа, которая по окончанию бетонирования не демонтируется, а используются вместе с основным конструкционным элементом.

Требования, предъявляемые к разборным опалубочным системам

Опалубка для пенобетона или более плотных и тяжёлых растворов должна соответствовать ряду требований, регламентирующих параметры прочности, стабильности положения в пространстве и точности геометрических типоразмеров.

Готовый результат, после того как опалубка для лестницы из бетона снята

Важно понимать то, что от качества сборки формы будет зависеть не только то, насколько готовая бетонная конструкция будет соответствовать проектным параметрам, но и то, какова будет фактура поверхности отлитых ЖБИ. Поэтому так важно профессионально подойти к подготовке материала к монтажу сборных форм.

Изготовление опалубки для ЖБИ и монолитных бетонных конструкций регламентируется ГОСТ 52085-2003.

Типы опалубочных систем и их классификация

На фото — приготовления для монолитного бетонирования стен

Опалубка для лестницы из бетона, равно как и формы для отливки прочих конструкционных элементов, классифицируются по целому ряду признаков и параметров:

  1. В соответствии с параметрами разборности различаются съёмные и несъёмные модификации.

Модификации съемного типа получили повсеместное распространение, как в строительной индустрии, так и при возведении малоэтажных объектов жилищного назначения. Несъёмные модификации, как правило, используются при возведении крупных промышленных объектов, где они впоследствии выполняют защитную функцию.

  1. В соответствии с назначением, опалубка подразделяется на формы для отливки стен, перекрытий, колонн, лифтовых шахт, фундаментов и прочее.
  2. В соответствии с используемыми материалами, опалубочные системы могут быть деревянными, металлическими и полимерными.
  • Наибольшее распространение в индивидуальном строительстве получили деревянные опалубки.

На фото — заливка бетона в деревянную опалубку с заложенной арматурой

Такие конструкции могут возводиться как с применением специально приобретённой для этого ламинированной фанеры, так и из старых ненужных досок.

Как правило, все деревянные конструкции являются съемными, так как, если оставить пиломатериалы на уже отлитых конструкционных элементах со временем начнется гниение, и древесина будет разрушаться.

Металлическая форма для отливки типовых бетонных конструкций

  • Металлические опалубки могут быть как съемными, так и неразборными. Такие конструкции изготавливаются с применением коррозиестойких металлов и их сплавов.

Цена этих форм на порядок выше стоимости деревянных аналогов, что впрочем, оправдывается долговечностью и простотой их эксплуатации.

Полимерная конструкция для строительства стен

  • Полимерные опалубки — это сравнительно новая технология, в соответствии с которой производятся несъёмные системы, предназначенные для использования на строительстве объектов в наиболее неблагоприятных климатических условиях.

Чаще всего, для производства таких форм применяется полистирол, характеризующийся малым весом и устойчивостью к избыточной влажности. Кстати, именно из полистирола изготавливаются теплоизолированные опалубки, используемые при зимнем бетонировании.

Важно: Крепление опалубки для монолитного бетона должно быть выполнено профессионально и предельно аккуратно. Из-за неточности сборки системы могут образоваться зазоры и неровности, что негативно скажется на качестве готовых ЖБИ и тогда потребуется резка железобетона алмазными кругами.

Конструкционные особенности

Промышленно изготавливаемые опалубочные системы, используемые при возведении стен, могут быть трех типов:

  • Рамная модификация, состоящая из каркасных щитов, подпорных элементов и крепежных деталей. В основе каркасных щитов применена несущая металлическая рама усиленная ребрами жесткости.

На фото рамная опалубка

Непосредственно на несущей раме монтируется опалубочная плита, которая формирует и удерживает строительный раствор.

Специальные рамы из полого профиля применяются для предотвращения деформации торцов при демонтаже формы. Благодаря применению металлических элементов конструкции не только повышается устойчивость опалубки к механическим нагрузкам, но и сокращаются сроки, необходимые для проведения монтажных работ.

  • Балочная опалубка представляет собой конструкцию, в основе которой использованы балки, плиты, крепежные элементы, подпорки и ригель. Конструкция может изготавливаться с применением древесины с пластиковыми или металлическими наконечниками и креплениями.

Системы производятся в промышленных масштабах, а потому типоразмеры балок нормированы для обеспечения взаимозаменяемости.

Стальная опалубка туннельного типа

  • Туннельная опалубка изготавливается с применением полусекций, состоящих из горизонтальных и вертикальных панелей. Такая конструкция применяется при одновременной отливке стен и потолочных перекрытий в типовых объектах. Монтаж этих конструкций осуществляется с применением подъёмной спецтехники.

Теперь, когда мы получили общее представление о том, что собой представляют формы для отливки тех или иных объектов или сооружений, рассмотрим на конкретном примере, какова инструкция сборки опалубки для отливки ленточного фундамента.

Выбор ленточного основания в качестве примера неслучаен, так как именно этот тип фундаментов повсеместно применяется в качестве простого в реализации решения.

На начальном этапе придется выбрать подходящий материал, который должен быть одновременно прочным, простым в обработке и относительно недорогим. Цена материала это немаловажный фактор, так как именно от него зависит стоимость опалубки на 1 м3 бетона.

Лучшим со всех точек зрения решением станет доска с размерами сечения 100*25 мм. Преимуществом пиломатериалов является возможность быстрой сборки щитов. Разумеется, есть доски пошире, которые намного проще собираются в щиты, но стоимость таких пиломатериалов больше.

Инструкция сборки щитов не представляет собой ничего сложного. Определяемся с высотой опалубки, делим эту величину на ширину доски и получаем количество необходимых досок. Как правило, при постройке форм для бетонирования применяется 5-6 выбранных нами досок.

Доски выкладываются на грунт плашмя боковинами друг к другу. Затем по высоте щита отмеряем и обрезаем фрагменты досок для поперечного крепления.

Эти доски укладываем поперёк заранее выложенных щитов. Поперечные крепления монтируем саморезами.

Важно: Не используйте гвозди, так как при демонтаже шурупы выкрутить намного проще, чем отбивать доски.

Размеры щита определяем таким образом, чтобы его высота была на 10-15 см выше верхней точки запланированного фундамента.

Далее выставляем щиты на ширину выкопанной траншеи в строго перпендикулярном положении. Разумеется, щиты будут заваливаться набок, а потому в этом случае не обойтись без подпорок.

Внешние подпорки изготавливаются из остатков досок. Для этого замеряется диагональное расстояние от верхней точки щита до грунта.

С одного конца подпорки делается срез с углом 45 градусов. Этим концом доску прислоняем к щиту, а другим концом утыкаем в землю. Затем подпорку фиксируем саморезами.

В верхней части опалубки устанавливаем распорки. Для этого по ширине формы нарезаем доски, которые после крепим с шагом в 60 см. Такие распорки предотвратят расползание щитов после того как между ними будет залит бетон в опалубку.

Важно: Еще на этапе планирования строительства опалубки, необходимо предусмотреть возможность обустройства технологических отверстий для обустройства вентиляции, водопровода и т.д. Если этого не сделать своевременно, впоследствии потребуется алмазное бурение отверстий в бетоне.

Вывод

Теперь вы знаете, что собой представляют повсеместно распространенные опалубочные системы различных типов. Кроме того, вы имеете общее представление о том, как эти конструкции можно собрать своими руками (узнайте здесь, чем и как покрасить бетон).

Если остались какие-либо вопросы, требующие пояснений, посмотрите видео в этой статье.

Источник: https://masterabetona.ru/betonirovaniye/407-opalubka-dlya-betona

Устройство опалубки монолитных стен

При возведении стен с использованием технологии монолитного строительства могут применяться несколько типов опалубки. В строительстве крупных объектов гражданского и промышленного назначения актуальна съемная щитовая опалубка, позволяющая быстро возводить длинные и высокие стены. В частном секторе применяется несъемный тип опалубочных систем, позволяющих производить заливку целого здания по готовому контуру. Каждая из разновидностей имеет свои плюсы и минусы, а также особенности устройства.

Устройство съемной щитовой опалубки стен

Первым этапом сборки съемной опалубки является составление детального проекта, в котором должны быть учтены все типовые и геометрические особенности возводимой конструкции. Также до установки и закрепления формовочного комплекса производятся соответствующие расчеты, определяющие:

  • оптимальную толщину стены с учетом климатических особенностей и несущей способности архитектурных элементов и опалубки;
  • марку бетона и армирующих элементов.

Схемы установки съемной щитовой опалубки для различных вариантов стен

После составления технологического плана переходят к процессу устройства опалубочной системы, который включает в себя:

  • соединение щитов опалубки между собой с использованием замковых механизмов и стяжек;
  • монтаж палубного полотна из водостойкой фанеры;
  • раскрепление опалубки подкосами;
  • монтаж армирующих элементов;
  • соединение готовых блоков (щитов), стоящих параллельно с применением стяжных винтов.

Щиты стеновой опалубки соединяются в последовательные сегменты при помощи замков различного типа, обеспечивающих надежную фиксацию и достаточный уровень прочности. В прямолинейных сегментах могут применяться клиновые и универсальные замки. Для скрепления угловых щитов используются шкворни или специальные стяжки. После формирования блока требуемых габаритов необходимо закрепить его в вертикальном положении и создать условия для 100%-ной устойчивости.

Читайте также  Как ставить опалубку под фундамент

Щиты стеновой опалубки соединяются в последовательные сегменты при помощи замков различного типа

Монтаж полотна палубы может производиться в горизонтальном или вертикальном положении, в зависимости от размеров  каркаса опалубки. Фиксация контактной поверхности к ребрам каркаса осуществляется посредством специальных крепежных устройств, вид которых также зависит от разновидности опалубочной системы.

Зафиксировать комплекс опалубочных щитов в вертикальном положении, а также произвести юстировку помогут подкосы. Существует две разновидности данных устройств: двухуровневые  и одноуровневые. Они отличаются несущей способностью и механизмом распределения нагрузки. Двухуровневый подкос применяется для более габаритных конструкций с высоким показателем нагрузок.

Армирование формы для заливки осуществляется в соответствии технологическими требованиями, предъявляемыми к конструкции. На основании функционала стены (несущая или нет) выбирается тип арматуры (вид, толщина и т.д.). При размещении армирующего элемента между щитами опалубки должно оставаться достаточное пространство, которое займет бетон, сформировав внешние кромки плиты. Для обеспечения неподвижного положения арматуры внутри опалубки используются специальные фиксаторы.

Для обеспечения неподвижного положения арматуры внутри опалубки используются специальные фиксаторы

После установки сегментов опалубки в вертикальное положение (параллельно) и укладки арматурных элементов осуществляется их скрепление стяжным винтом, обеспечивающим надежную сцепку между параллельными стенками опалубки. После завершения данного этапа и проведения всех необходимых инженерно-технических проверок может начинаться подача бетонной смеси.

Устройство несъемной опалубки стен

Опалубка несъемного типа для строительства монолитных конструкций может иметь различную форму. Кроме основных функций материал, используемый для создания формовочного пространства, играет роль утеплителя, поэтому использование данного вида опалубки целесообразно в малоэтажном частном строительстве. Как правило, в данном случае используются пенополистероловые блоки.

Устройство данного типа опалубки для монолитных стен заключается в формировании формовочного контура путем соединения полимерных блоков посредством профилей, уже установленных на каждом из элементов. Толщина стены зависит от применяемой разновидности блоков. Заливку стены можно начинать после скрепления блоков, армирования формы и проведения всех проверок.

Армирование стены в несъемной опалубке

Источник: http://opalubka-expert.ru/ustrojstvo-opalubki-monolitnyx-sten/

Как производиться крепление опалубки на строительной площадке?

Современное строительство редко обходится без использования монолитной технологии. Таким способом часто возводятся плиты ленточного фундамента, стены здания, колонны, перекрытия, армопояса. Для укладки бетона необходима специальная форма – опалубка. Существуют разные виды опалубки, они могут отличаться по конструкции, материалам, типу использования. Рассмотрим, как производится установка и крепление опалубки.

Свежеприготовленный бетонный раствор обладает свойствами и жидкого, и твердого вещества, поэтому он относится к категории пластичных материалов. Но по мере высыхания бетон утрачивает свойства пластичности и набирает прочность, переходя в твердое состояние.

В процессе застывания раствор бетона оказывает существенное давление на элементы опалубки, поэтому к качеству и прочности крепления опалубочных конструкций предъявляются особые требования.

Выбор материала для опалубки

Для монтажа опалубки может быть использован самый разнообразный материал – дерево, разные виды пластика, металл. Выбор варианта осуществляется в зависимости от назначения и типа опалубки.

Так, для возведения ленточного фундамента и капитальных стен при постройке частных домов традиционно используется мелкощитовая разборная многоразовая опалубка. Для изготовления щитов, как правило, используются листы ламинированной фанеры или доски. Опалубочные системы заводского изготовления могут включать комплект щитов, изготовленных из пластика или металла.

Совет! Опалубка из металла более долговечная и выдерживает большее количество рабочих циклов, но зато фанерная опалубка более дешевая.

В последнее время набирает популярность технология несъемной опалубки. При использовании форм или сборных щитов из пенополистирола часто возводятся плиты ленточного фундамента или наружных стен.

В этом случае, формы несъемной опалубки будут дополнительно выполнять функции теплоизолятора, что позволит экономить на отоплении дома в будущем. При постройке перекрытий или армопояса могут быть использованы формы несъемной опалубки из металла, это придаст конструкциям еще большую прочность.

Способы крепления опалубки

Если при монтаже опалубочной конструкции будут использованы не готовые блок-формы, а заготовки из щитов, то в процессе сборки нужно будет использовать внутренние и наружные крепления для опалубки.

Внутренние элементы крепежа

Для постройки ленточного фундамента, капитальных стен или армопояса из монолитного бетона, помимо форм или щитов несъемной опалубки, часто применяются разборно-переставные системы. Основным преимуществом использования разборных конструкций является то, что они, в отличие от несъемной опалубки, являются многоразовыми.

При сборке разборно-переставной опалубки для крепления щитов используются болтовые стяжки. Этот элемент вставляется в монтажные отверстия, выполненные в палубах щитов, изготовленных из фанеры, пластика или металла. При помощи стяжек соединяются противостоящие схватки или ребра щитов опалубки. Длина стяжки подбирается в зависимости от проектной толщины стен или плит ленточного фундамента.

Совет! Для того чтобы после застывания бетона стяжные элементы можно было извлечь, на стяжки надевают отрезки трубок или ПВХ или используют для их установки полые бруски из бетона. В последнем случае, бруски могут одновременно выполнять функции внутренних распорок. При разборке опалубки стяжные винты аккуратно извлекаются, а трубки или полые бруски остаются внутри отлитой детали.

Для крепления стяжки используется две гайки, которые идут с ним в комплекте. Кроме обычных стяжных элементов для крепления параллельных щитов при сборке опалубки для отливки армопояса, стен или ленточного фундамента могут быть использованы:

  • Катушки – элементы, состоящие из 2-3 расположенных параллельно отрезков круглой или полосовой стали, прочно приваренных к гайкам. К концам катушки приставляют конические заглушки из дерева, через которые пропускаются инвентарные (стандартные) винты. При разборке конструкции вывинчиваются винты, снимаются пробки, а стяжки катушки остаются в бетоне. Выемки, оставшиеся в плите ленточного фундамента или армопояса коническим пробками, сразу же заделывают бетонным раствором.
  • Проволочные стяжки применяют при сборке опалубки для возведения стен из фанеры или досок. Для изготовления стяжек используют стальную проволоку диаметром 3-6 мм, которую прокладывают в 2-3 нити. Как правило, концы проволочных стяжек скручивают вокруг ребер щитов, поэтому такое крепление нередко называют скрутками.
  • При сборке крупнощитовой опалубки для постройки стен или монолитного фундамента применяют стальные тяжи. Если толщина отливаемых стен менее 3 метров, то проводят установку горизонтальных тяжей, при большей толщине массива, необходимо применять наклонные тяжи. При разборке опалубки тяжи остаются в массиве монолитного бетона.

Наружные элементы крепежа

Наружные крепежные элементы или леса используют при установке щитовой опалубки из фанеры или других материалов. Если применяются формы несъемной опалубки, то наружный крепеж, как правило, применять нет необходимости. К числу наружных крепежных элементов относят опоры, подкосы, хомуты и прочие детали крепления.

Установка и крепление самодельной опалубки

Самодельные опалубочные системы изготавливают, как правило, из досок или листовой влагостойкой фанеры.

Совет! Помимо фанеры для сооружения самодельной опалубки для строительства фундамента или армопояса можно использовать другой листовой материал, например, плиты OSB. При желании можно самостоятельно собрать систему несъемной опалубки, используя листовой пенопласт и надежные крепления, которые выдержат давление бетона.

Для крепления опалубки могут быть использованы внутренние и наружные крепежные элементы, но, чаще всего, применяются оба эти варианта. К примеру, нижний край щитов опалубки укрепляют установкой подкосов, а сверху устанавливают проволочные стяжки.

Рассмотрим, как собирается самодельная опалубка для строительства армопояса из монолитного бетона. Описанные способы установки и крепления используются и для монтажа опалубочных систем другого назначения, например, для постройки ленточного фундамента.

Установка опалубки для армопояса

  • Для монтажа опалубки могут быть использованы листы влагостойкой фанеры или 20-25 миллиметровая доска. Причем, второй вариант является предпочтительным.
  • Первая доска закрепляется по периметру стены с внешней и с внутренней стороны.
  • Крепится первая доска путем прикручивания саморезами к стенам.
  • Высота опалубки армопояса составляет, как правило, 30 см. Вторые и последующие доски в высоту закрепляются при помощи дощечек.

  • В результате выполненной работы должна получиться прямоугольная форма по толщине соответствующая толщине стены.
  • Для того чтобы собираемая форма могла выдержать давление бетона, через каждые 70 см необходимо с наружной стороны опалубки прибить вертикальные дощечки.
  • В верхней части опалубки устанавливают проволочные стяжки с таким же шагом либо прибивают распорные дощечки.
  • Для строительства армопояса может быть использована и технология несъемной опалубки.

    В этом случае, для изготовления форм может быть использован стальной профлист. Материал закрепляется саморезами на стенах и скрепляется стяжками.

  • В готовую опалубку производится установка арматуры горизонтальными рядами. Пруты укладываются с нахлестом и скрепляются между собой при помощи вязальной поволоки. Важно, чтобы арматурный каркас не соприкасался с опалубкой и нижней частью стены. Для этого используют подкладки из битого кирпича.

  • Теперь можно будет приступить к укладке и уплотнению бетона. После застывания раствора, съемная опалубка демонтируется, а несъемные формы остаются частью конструкции армопояса.

Итак, в процессе установки опалубочных систем используются крепления различного типа, устанавливаются они изнутри и снаружи форм.

Однако все разновидности креплений используются для решения одной задачи – придания конструкции опалубки достаточной прочности и жесткости, чтобы собранная форма могла успешно сопротивляться давлению, который оказывает на стенки бетонный раствор в процессе застывания.

Источник: https://ravchan.ru/opalubka/kreplenie-opalubki.html

Понравилась статья? Поделить с друзьями: